In hop signo vinces

A week of joy

2011-01-30T18:42:00.002+01:00

Col ritardo tipico di chi finge di aver sempre qualcosa da fare, mi accodo per ultimo all'idea lanciata dal buon Tyrser di celebrare la Settimana della birra artigianale con una personale lista di 7 birre per i 7 giorni di gala.

La settimana, concepita come un'enorme celebrazione senza confini di luogo e di mente, è una grande intuizione che il vecchio Turco covava ormai da parecchio e che, con fermezza e praticità, come sempre è riuscito a realizzare. Chapeau..

Comunque:

Lunedì: lei, che più di qualunque altra fino a quel momento, insieme alla legendaria Pioneer di Mike Murphy (la divina provvidenza, in quegli anni, mi ha dato casa a 50 metri dallo Starbess), ha aperto gli orizzonti della mia mente (fino ad allora monobelga). Lei, che per mancanza di bicchieri la prima volta ho disonorato a canna in mezzo alla strada; che rischiava di essere l'ammiraglia del birrificio Nubienne e di cui conservo gelosamente la bottiglia ad eterno memento..Sua maestà, la Reale.

Martedì: vagavo una domenica pomeriggio a Trastevere alla ricerca di un posto dove vedere la partita. Tutto chiuso. Parecchi anni fa. Trovo un buco aperto, mi infilo. Stream Tv a volumi da stadio, sediaccia di legno libera, varie spine a portata di mano. Vai col tango. E' il posto mio. Per non fare figure da crocerossina chiedo che cos'hanno. Il tipo, metallaro della prima ora, mi fa che tra le varie c'è un'affumicata. Cazzo vuol dire? Penso io. Mi da lo scolo del posacenere? Vabbò, quel che non strozza ingrassa.. Mi allunga il boccale qui sotto. Resto folgorato dal colore della birra e da quattro dita di schiuma tosta come poche. Poi bevo.. E' stata ed è ancora una delle birre della mia vita. Tra le prime provate, tra i primi birrifici visitati (e uno dei più belli in assoluto), io che resterò sempre commosso dalle rauch e dalle campagne della Franconia..E' la zoppa di Bamberga. La Schlenkerla.

Mercoledì: capolavoro assoluto di uno dei più geniali birrai in circolazione. Capostipite mai superato dell'uso italiano delle barrique. Giustamente definita dal Colonna "la prima session sour" mai prodotta. Un blend casalingo come pochi altri al mondo e una delle birre italiane più ammirate all'estero. Se ne può bere un goccio e restare incantati dai profumi e la freschezza dei vigneti di Langa, così come finirne un boccale dopo l'altro senza neanche rendersene conto. Fa un pò paura, questa Mummia, perchè non può essere battuta.

Giovedì: in alcuni angoli di terra si respira una tranquillità quasi surreale. La pace di un'antica vita monastica che nei secoli, senza fretta, insieme alla preghiera, ha affinato l'arte della produzione del cioccolato, del formaggio, della birra. La Kloster Urtrunk è una keller dal sapore antico, fresca di cantina e rigorosamente non filtrata, servita in alti boccali di spessa ceramica, come vuole la miglior tradizione. La producono ad Irsee, nel birrificio di un monastero benedettino del 1186 perso nelle campagne della Baviera. Uno di quei posti che ti avvicinano un pò di più al paradiso.

Venerdì: per me è una delle birre più sorprendenti prodotte in Italia negli ultimi tempi, oltretutto nell'ambito di un progetto di fronte a cui levarsi tanto di cappello. Dovendo pescare una fermentazione spontanea, a cui non posso proprio rinunciare, bè allora stavolta gioco in casa e scelgo la Martina. L'eleganza della miglior tradizione belga dello stile, un ingrediente tutto nostro ed ecco un passepartout che con delicatezza vi aprirà le porte di lidi da cui non potrete fare ritorno facilmente.

Sabato: Westvleteren Blond. Perchè anche qui, forse soprattutto qui, sta l'immensità della provvidenza divina che aleggia sull'abbazia di St. Sixtus. Nelle cose più semplici sta la vera abilità dell'artigiano e questa blond è enorme nella sua semplicità. Alzando il dito contro chi, in nome delle classifiche, ha tentato di profanare la santità di questo birrificio, alziamoci in piedi e cantiamo lode al Signore.

Domenica: è una Pils e arriva da Lurago. Basta questo alla standing ovation. Proporzionalmente in Italia ha più seguaci dei Beatles e più imitazioni di Prada. Ma è unica e riconoscibile come Janis Joplin e gode di un potere quasi soprannaturale: una volta provata non se ne può fare a meno. Pare che in segreto, al Macche, i fedeli più devoti siano stati tenuti a battesimo sotto alla spina della Tipopils, mentre da dietro il bancone si levavano canti celestiali di gioia.

Ein Christ-Maß

2010-12-07T12:12:00.002+01:00

Prevedo un dicembre da passare orizzontali e vari giorni tra paradisi artificiali.

La via del Natale è lunga e zuccherina e si misura in pinte al di là del biondo Tevere.

Il ruolino è fitto e senza sosta, ma la falange degli etilisti compatta e incazzata;

la tattica che adotteremo quella del Cunctator: smantellare il nemico poco a poco, senza fretta.

Quindi, studiamo il campo giorno per giorno:

Bitter Winter Beer Festival

Brasserie 4:20 16/17/18/19

16 dicembre USA Inedited

BlueGrass US of Awesome - BlueGrass Bourbon Barrel Smoked Bock - BlueGrass Cherry Inyourendo Russian Imperial Stout - BlueGrass Rye 75 IPA - BlueGrass Bourbon Barrel RIP Doogan - Amherst Chocolate Porter - Smuttynose IPA - Smuttynose Robust Porter - Smuttynose Shoals Pale Ale - Smuttynose Big A IPA - Smuttynose WheatWine - Weyerbacher Double Simcoe - Weyerbacher Blithering Idiot - Weyerbacher Old Heathen

17 dicembre, Mortazza e Lambic

Boon 2YO Calvados Barrel - Boon 2YO - Boon 3YO 10% - Revelation Cat Pineau de Charentes Barrel - Revelation Cat Green Bullet Dry Hop - 3 Fonteinen Lambic 2009 - Girardin Kriek 2009

18 dicembre, West Coast Christmas

Pizza Port Wipeout IPA - Pizza Port Sharkbite - Pizza Port Big Black Poochie - Pizza Port Lou P. Lin - Pizza Port Pier Rat Porter - Pizza Port Mike's Pale - Stone 2009 Imperial Russian Stout - Stone Old Guardian Barley Wine - Triple Rock IPAX IPA - Oggi's Hop Juice - Oggi's Black Magic Stout - Lost Abbey Serpent Stout 2009 - Russian River surprises

19 dicembre, Northern light beers

Dieu Du Ciel Aphrodite - Dieu Du Ciel Rose d'Hibiscus - Dieu Du Ciel Corne du Diable - Dieu Du Ciel Rigor Mortis - Dieu Du Ciel Dernière Volonté - Mikkeller Santas Little Helper 2010 - Mikkeller From Via To - Mikkeller Red White Christmas - Mikkeller Ris Ala M’ale - Nøgne Ø Dark Horizon 3 - Nøgne Ø Dark Horizon 2 - Nøgne Ø Dark Horizon 1 - Nøgne Ø Sweet Horizon - Nøgne Ø Red Horizon - Nøgne Ø Special Holiday Ale - Nøgne Ø Underlig Jul - Nøgne Ø Julesnadder - Nøgne Ø God Jul - Nøgne Ø Sake tasting

Festival sul terrazzo ed entrata a 15 euro, con bicchiere, programma e 10 gettoni, dalle 17.00 alle 4.00. Barbecue e piatti pronti a mazzetta, arrosticini e mortazza senza tregua, WWF a picchettare l'entrata.

Altro locale,altra storia.
Birre sotto l'Alberone

Blind Pig 17/18/19

Tra le varie Evil Twin di Jeppe Jarnit-Bjergsø (sì, il fratello pazzo del Mikkel), Fanø Bryghus e la collaborazione Grassroots/Stillwater in anteprima, oltre alla Stille Nacht, senza la quale il Natale non ha significato.

E poi l'epifania di ogni bevitore.

Il più pericoloso e sfacciato flash mob dell'Urbe, ritualmente tirato su per quattro tossici debosciati di Trastevere.

Ma sulla Via di Damasco, in preda a visioni mistiche da Stille, in tanti hanno visto nella figura ieratica del Colonna un nuovo profeta. E hanno cantato lode al Signore.

18 e 19

Birre sotto l'albero

in formazione tipica

Macche

Amager Julebryg 2010 - Beck Bräu/De Molen/Narke Elevator - Beer Here Jule IPA - Brewdog Abstrakt AB:04 - The Evil Twin Before, During and After Christmas - The Evil Twin Christmas Eve in a New York - De Dolle Stille Nacht 2010 - De Molen Machtig&Mooi Cognac Barrel - De Molen Rasputin Bruichladdich Oak Aged - De Molen Piek&Ballen - Fanø Bryghus Julebryg 2010 - Grassroots/Stillwater Fleur Noires - Lervig Mike Murphy's Winter Wine - Mikkeller CASA 2009 - Närke Örebro Bitter - Närke Pannknektarnas Porter - Närke Stormaktsporter 2009 - Ridgeway Lump of Coal - Southern Tier Old Man Winter Ale - Struise Ignis et Flamma

Bir&Fud

Amiata S.Niccolò - Almond 22 J IIPA - Bi-Du Xtrem - Birra del Borgo 16° Barrique - Birra del Borgo 25/12 Barrique - Carrobiolo Old Ale (versione liscia) - Extraomnes Kerst - Grado Plato Kukumerla - Lambrate Brighella - Loverbeer D'Uva Beer - Montegioco Garbagnina - Montegioco Bran 2008 - Olmaia Christmas Duck - Panil Divina - Pasturana Filo Forte Oro - Pausa Cafè Navidad - Pausa Cafè Tosta Sour - San Paolo Hemlock - Scarampola St.Amè - Toccalmatto Noel du Sanglier - Troll Stella di Natale - Troll Shangri là Fumè

Due laboratori in mano alla coppia DOCG Kuaska-Schigi il sabato e la domenica alle 17.00, da prenotare al 065894016 come le cene. Valanghe di birrai ed amici, folle ondeggianti dalle tre di pomeriggio e 100 m² di strada dove sentirsi a casa.

Lunedì 20

Open

Serata sulle birre legate al mondo del vino.

Special guest Valter Loverier e le sue incredibili produzioni, più tanto altro alla spina, tra cui la Vichtenaar. In giro Leo, Teo, Giacu ed i soliti noti.

Se non basta, chiamate l'analista: avete varissimi problemi.

Ci si vede giù. Sempre. E ovunque.

"Lungo è il cammin, ma grande è la meta, vade retro satan, vade retro satan"..

Parola di Kris

2010-11-24T15:29:00.002+01:00

Nel 2005 è uscito su BBB un articolo in cui Kris Herteleer, la mente geniale del De Dolle, ripondeva agli aficionados raccontando lo stato della produzione del suo legendario birrificio.

Sono vicende più o meno note a qualunque appassionato di lungo corso, ma considerando quali birre erano in ballo, è affascinante anche dopo cinque anni leggere le parole di Kris, da cui ci sarà sempre molto da imparare.

Non aggiungo nulla e mi limito a tradurre:

(le parentesi in corsivo sono mie)

" Cos’è successo alla Oerbier dal 2000?

Alla fine di quell’anno non abbiamo più avuto lievito a disposizione. Quello che usavamo per la Oerbier e la Stille Nacht, infatti, arrivava direttamente dalla Rodenbach, a Roeselare, ma intorno al 2000 (due anni dopo il passaggio alla Palm) hanno deciso di non distribuirlo più, per ragioni “pratiche e organizzative”.

Ormai erano anni che la Rodenbach forniva il lievito ad alcuni birrifici: in primis ai trappisti di Westvleteren, che sono passati a quello della Westmalle solo dopo aver avuto alcuni problemi di acidità con le birre; alla Felix di Oudenaarde (vecchissimo birrificio gestito dalla famiglia Clarysse), che però ha chiuso la produzione nel 2001 (anche se alcune ricette vengono prodotte ancora dalla Brouwerij Verhaeghe, a Vichte, su licenza della famiglia Clarysse). Un altro celebre birrificio che utilizzava il lievito della Rodenbach era la Liefmans, alla quale, in seguito all'acquisizione da parte della Brouwerij Riva (utilizzando le parole di Ron Pattinson “un birrificio indipendente di media grandezza con la fastidiosa abitudine di comprare e chiudere le piccole produzioni”) verso il ‘98, la Rodenbach non ha più fornito il lievito.

Quello della Rodenbach è veramente unico, perchè contiene, oltre probabilmente a brettanomiceti, anche alcuni batteri Gram-positivi e negativi differenti da quelli del Saccharomyces cerevisiae, batteri che solitamente i birrai evitano. Si dice infatti che "la pulizia e l'acidità delle birre non vanno troppo d'accordo", così per non rischiare che dallo stesso impianto escano acide anche le birre che non dovevano esserlo, nessuno utilizzerebbe un lievito del genere.

Fornire il lievito ad un altro birrificio rappresentava anche un segno di grande unione o quantomeno di disponibilità, da parte di chi sa che i produttori più piccoli non hanno nè gli impianti nè le conoscenze per il trattamento del lievito. C'è anche una sorta d'orgoglio nel farlo: un birraio a cui non piacciono le birre che produci, infatti, non sarebbe interessato all'utilizzo dei tuoi lieviti. D'altronde, come dicono gli americani "il massimo riconoscimento per una birra è essere copiata" (altro motivo per cui avrebbero potuto tenere il lievito per sè).

La Rodenbach mandò una lettera nel novembre del '99, dicendo che dal 1 dicembre avrebbe bloccato la distribuzione del lievito. Restava quindi pochissimo tempo, ma dato che avevamo già sentito voci in questo senso, avevamo fatto un pò di scorta. Da quando la Palm aveva acquisito la Rodenbach, infatti, avevo avuto come la sensazione che la fornitura di lievito non sarebbe durata in eterno, per quanto sembra che la Palm non c'entri nulla. Se la Rodenbach fosse stata rilevata dalla Heineken, ad esempio, la fornitura di lievito sarebbe andata avanti? In ogni caso eravamo già felici d'aver avuto la possibilità di utilizzare il loro lievito per oltre vent'anni e quindi rispettavamo la loro decisione (alcuni appassionati americani non la presero troppo bene ed iniziarono a scrivere mail alla Palm per convincerli a cambiare idea, ma qui in Europa le cose non funzionano così).
Dopo aver fatto dei test poco convincenti sul mosto della Oerbier con altri ceppi di lievito, ho pensato che la cosa migliore fosse provare a riciclare il precedente. Con un lievito più semplice sarebbe stato anche un buon metodo, ma con la complessità di quello della Rodenbach sono successe subito cose imprevedibili: la gradazione alcolica della Oerbier è salita da 7,5% a 10,5%, mentra quella della Stille Nacht, che ha un grado zuccherino anche più alto, da 8% è passata quasi a 12%. Ovviamente ci sono stati problemi anche in fase di rifermentazione. Quello che era cambiato, in particolare, era l'equilibrio dell'acidità: i batteri erano come spariti. Avevamo un lievito mutato molto potente e puro, ma senza batteri. Le cose strane sono state anche altre: la fermentazione di un batch di Stille Nacht, ad esempio, sembrava non finire più, tanto che le bottiglie degli ultimi tre pallets di quella cotta sono tutte esplose, nonostante le temperature di dicembre. Visto che non sopportavo più questa situazione, mi sono deciso a trovare una soluzione.
Così abbiamo messo la birra dentro delle botti di vino (Bordeaux) etichettandola dopo 12 mesi come Stille Nacht Reserva 2000. La Final gravity è scesa a 1000 o anche meno ed il gusto ottenuto era qualcosa di veramente eccezionale. A quel punto abbiamo riempito per un anno di Oerbier le stesse botti, per avere la Special Reserva. Per produrre le Reserva non ci siamo posti termini, convinti che col tempo la birra potesse solo migliorare, tanto che a volte è rimasta a maturare nelle botti anche per più di due anni. Certo poteva andar bene come male, ma ad oggi non ci è mai capitata una bottiglia di Reserva che non andasse.

Dal 2000 abbiamo inziato a cercare sui libri informazioni su come avveniva in concreto, per vecchie birre più blasonate, la fermentazione utilizzando batteri come il Lactobacillus ed il Pediococcus o altri microrganismi come il Brettanomyces. Dovevo sapere di cosa questi organismi hanno o non hanno bisogno, in quale ambiente si sviluppano e come reagiscono in presenza del lievito. Proprio come avviene per il vino.
Così abbiamo esaminato libri sul vino e studi sui batteri lattici, oltre a tutta la storia della birra inglese e belga nel XIX secolo. Insieme ad un giovane (probabilmente mandato dal cielo) che lavora nel campo della microbiologia dei batteri lattici usati per il pane, abbiamo installato un fermentatore per coltivare il lievito che avevamo recuperato da fusti di Stille Nacht tornati addirittura dalla Finlandia. Alcuni infatti non erano vuoti e la birra che era rimasta dentro era fantastica. Inoltre erano fusti molto vecchi, perciò ancora contenenti il vecchio "mix" di lieviti e batteri. Una fortuna: non poteva veramente accadere cosa più inaspettata.
Abbiamo quindi iniziato a ricoltivare questo lievito. Il gusto della Oerbier però è cambiato: era più secco e più forte e, dopo la scomparsa della malteria Huys (a Ghlin), si è perso anche l'equilibrio dovuto al malto caramellato. Così l'abbiamo dovuta risistemare, mentre per ottenere il gusto più acido ci siamo basati sui metodi tradizionali di produzione delle Flemish, per le quali si otteneva un gusto acido controllando la fermentazione dei batteri lattici.

Le prime quattro cotte sono già vendute al mercato statunitense e contrassegnate da un tappo bianco con la scritta "SPECBREW2005". I primi due pallets sono caratterizzati da un'acidità meno marcata rispetto alla alla seconda spedizione, riconoscibile per la scritta "SPECBREW02", che ha un gusto invece più "sour". Comunque pensiamo che la versione definitiva sarà quella più acida, per quanto serviranno delle modifiche.

Come hanno reagito i nostri clienti? Hanno sentito tutti la differenza e alla maggior parte è piaciuto il gusto acidulo più di quello dolce (mia suocera invece la preferisce dolce! Ha detto che ci metterà un pò di tempo per abituarsi). In ogni caso, dobbiamo approfittare della libertà che ha un piccolo produttore e seguire la nostra idea di come dovrebbe essere la birra.

La gradazione alcolica della Oerbier ora è di 9%, quindi comunque di 1,5% più forte rispetto alla vecchia versione ed inoltre è più secca, visto il lievito più forte, mentre l'acidità dovrebbe essere quasi la stessa. Per quanto riguarda l'invecchiamento, non pensiamo ci saranno problemi.

Per qualunque altra domanda, la risposta è nel vostro bicchiere.

Alla salute

Kris Herteleer

De Dolle Brouwers "

Attrezzi del mestiere

2010-06-12T15:42:00.006+02:00

Ovvio.

In primis viene la sete. De Grote Dorst.

La deontologia e la profonda filosofia del bevitore vi impongono di chiamarla "voglia di sperimentare roba nuova". E' più politically correct.

Con un pò di sana autocoscienza sappiamo che alla fine è solo sete.
Chiacchiere e distintivo sono inutili con un bicchiere in mano.
Questo è un prodotto della terra; antico,suggestivo,gioviale,multiforme e folcloristico.
Va bevuto,non destrutturato.
Con un pò di senso critico l'esperienza si fa da sola.

In secundis viene la saggezza degli altri; di chi può comunicare la propria passione,la conoscenza diretta di luoghi e tradizioni,i ricordi personali.
Due nuovi lavori in carta,per questo,saranno preziosi.

Eurhop.
Uno zibaldone di esperienze uniche,di flashback e immagini da un'Europa fatta ancora di tradizioni e conoscenze antiche,oniriche,di profumi e di borghi spesso dimenticati o sdegnati,dove invece vive e palpita ancora la parte più bella e più vera di questo straordinario continente.

Guida alle birre d'Italia 2011.
Uno sguardo attento sull'immensa produzione italiana.
Visitati i birrifici,illustrata la loro filosofia,valutati i singoli prodotti. Più di mille alla fine della storia. E non sono neanche tutti.
Questo per ricordare agli altri cosa si può fare in Italia quando c'è l'istinto e la passione.

Assegnate le Cinque stelle alle birre d'eccellenza,considerate la punta della produzione nostrana.
La bilancia pende di netto al nord. Giustamente,per ora.
Ognuno avrebbe da dire qualcosa. Me compreso.
Ricordando però che le birre sono state provate più di una volta e sempre in bottiglia. Perchè la costanza è tutto a certi livelli.
In diretta alla premiazione mi sono venute in mente Confine,Backdoor,Bibock,Ortiga,VIS e Torbata.Tanto per tirar fuori alcune assenze eccellenti.
Ma la scelta del top è una roulette russa.
Un atteggiamento un pò meno conservatore magari avrebbe fatto guardare con occhio diverso a realtà ormai di assoluto riferimento.

Ma per scegliere in quest'orizzonte sconfinato ecco che serve di nuovo il bicchiere pieno.
E torna la grande sete.

Mos maiorum

2010-05-31T01:17:00.008+02:00

Nell'universo delle birre ci sono sicuramente dei punti di riferimento,

delle stelle polari per chi naviga nel mare sconfinato degli stili.

Segnano le tradizioni di una storia lunga secoli

e stanno lì a testimoniare come spesso la semplicità sia innovazione.

Chi vuole produrre birra,

non può prescindere dal loro esempio.

Chi vuole berla cogliendone il senso,
non può che trarne ispirazione.

Dalla vecchia Inghilterra,eccone due:
Imperial russian stout della Harvey's,
Harvest ale della J.W. Lees

Ogni commento è superfluo.
Provarle è un dovere, berle un'emozione.

Primo maggio

2010-05-06T10:57:00.003+02:00

Festa onorata.
A modo nostro s'è dovuto lavorare. Forte e chiaro.
E finire tutto è stato un bucho di chiulo.

Su tutte (tante): Sveva,note floreali e tanto miele con un erbaceo spedito a ripulire la bocca,rotonda e ammiccante; PILS di Pausa Cafè,profumi e freschezza infiniti: sotto al sole cocente è come fare due vasche a stile in una piscina di Saaz. Genziana: ultime cotte da applauso. Morbida e avvolgente,fiori e thè al naso,toni radicosi e liquiriziosi in bocca,sulla corda tra amaro balsamico e note di frutta bianca.
Bon travail.

We don't brush the dolls

2010-04-26T11:49:00.002+02:00

Son quelle cose che oltre alla panza ti gonfiano anche il morale..

Training di gruppo già dalla sera prima. Il meteo picchia duro e le dita restano incrociate.

All'alba scende giù ancora di brutto. Che gran primavera..

La squadra è di quelle cazzute però e senza criterio: veloce consulto e conferma scontata. Se lo tengano l'anticiclone.

Partenza in nove, dodici all'arrivo. Giornata grandiosa,tutto qui.

E idea geniale quella di Leo. Se la birra è gioviale e conviviale,i pedali stimolano e compattano ancora di più.

Al primo stop ti dai un cinque,all'ultimo le chiavi di casa.

Ti godi la città e gli angoli nascosti,in compagnia.

Ti servono sei menti per gonfiare una gomma e buone dosi di lucidità e creatina per sfuggire sotto al diluvio alla furia dei crociati che sui pullman canarino vanno a caccia di pagani su due ruote.

Merci beaucoup agli amici che in tutti i locali ci hanno accolto,come sempre,a braccia aperte.

Se il Presidente permette,ringraziandolo per l'immeritato primo posto in passerella,rilancio un paio di podi:

- Miglior risultato conseguito: costretti a scendere per cena giù ai piani nascosti del Macche,aver messo in fuga,solo per l'odore e le urla,una coppietta felice che credeva d'aver pensato alla sala più soliaria di Roma per un pò d'intimità.

- Miglior momento: lo sguardo omicida del Turco al -Mi scusi,signore,mi farebbe passare- di una puella seduta accanto a lui per una festa di 18 anni.

- Miglior performance estemporanea: Leo che sbrocca e si lancia a pelle di tigre dalle gradinate del 4:20 per fare stage diving sulle folle adoranti e dondolanti lì sotto.

Pioggia e fatica non sono proprio esistite. Restano solo postumi e un gran sorriso da ebete.

Thank you guys..

P.S: zoom sui protagonisti.

Tour da trance

2010-04-15T23:50:00.014+02:00

Stavolta c'è un responsabile.

E anche un complice. La colpa è loro.

Beer by bike (®) Roma, 24 aprile.

Un unico comandamento: trinca e pedala, pedala e trinca.

10 tappe drink'n go e vai col tango.

Il via alle 13.00 dal Pizzarium/Bonci e poi a ruota Bir&Fud bottega - Off License - Birra+ - Domus Birrae - Open - Macche/Bir&Fud - 4:20 - Mastro Titta. Chi vivrà vedrà (ecco la mappa).

La pinta giustifica la bici e la bici stimola la pinta.

Niente lotta per la maglia rosa.

Più che allenamento serve cuore.

E' la agogè del duemila.

E non ci tiriamo indietro.

Roba da dandy

2010-03-13T17:49:00.003+01:00

In ogni appassionato bevitore è nascosto un Mr. Hyde.

E’ Dottor Jekyll quello che siede fiero e compassato all’Ange Gardien, a godersi i profumi di un’Orval.

E’ sempre lui, sbracato al sole di un biergarten, che si gusta la freschezza di una pils.

Mr. Hyde è quello che sogghigna appoggiato al bancone di un lurido e vecchio pub inglese, perfettamente a suo agio nel caos della working class che si scalda, lucidamente assorto tra il pensiero d’una sommossa proletaria che non arriva e quello di un’altra pinta di birra.

Chi ha passione è così. Raffinato ma selvaggio, in entrambi i casi gaudente.

Subisce il fascino triviale e accetta da freddo gentleman la sfida di 12 lucenti bocche di fuoco nuove di zecca (4:20).

Dark Star Festival ESB, Thornbridge Ashford Brown ale, Oakleaf Bitter e Piston Porter, Ascot Alley Cat bitter.

Freddo cane e fuori pioggia incessante. Sembra di sentire una leggera brezza londinese. Siamo la canticchiante e danzante merda del mondo..

Cheers

Ma che si vota a fa'

2010-02-27T14:40:00.016+01:00

E' come quando sai che quell'amico, un giorno, riuscirà ad arrivare in alto.
Tu e pochi altri lo sapete da sempre. C'avete sempre creduto.
La vita offre illusioni e speranze a dosi alterne. Ma crederci è dovuto.
Poi arriva il giorno in cui succede veramente.
Tu e gli altri lo sapete da sempre. Da sempre. Ma un groppo alla gola ti prende lo stesso.
Perchè un pò del cammino l'hai fatto insieme. Perchè ne eri sempre stato sicuro.
E perchè, fanculo, è giusto così. Ma mai scontato.
Questo premio è un omaggio alla passione.
La fiducia un effetto del merito.
E la festa un tributo a grandi amici.

La III B

2010-02-24T00:14:00.012+01:00

Sveglia presto la mattina, evitiamo di far tardi il primo giorno. Caffeone a mezze pinte come energetico per una giornata probabilmente dura e doccione polare per darsi un improbabile tono dignitoso. Dieci minuti di ritardo d’ordinanza. Parcheggio impossibile, praticamente nella provincia accanto e tutti in fila all’entrata di scuola, zainetto in spalla. Ti guardi intorno cercando facce amiche, ma gli altri sono puntuali e stanno già tutti dentro. L’esperienza ti dice che la tua classe sarà la più lontana in assoluto. Sfili con una certa ansia davanti alle aule degli altri corsi, un piccolo distillatore in rame ti indica la via e finalmente arrivi. E’ presto, ma in giro c’è già un bel mischione. Non ti smentisci mai: la lezione della prima ora è bell’e iniziata; daje con la vecchia tattica – pensi al volo - muoviti lentamente e confonditi con gli altri, se sei un buon ninja, nessuno ci fa caso. Pian piano ritrovi tutti, i vecchi compagni e quelli nuovi appena arrivati, i factotum, i prof più temuti e gli altri che danno una mano. Ah, finalmente ti puoi rilassare. Appello mentale, ti giri e guardi i banchi, ma manca qualcuno. Non vedo i compiti di Dano, Riccardino, Nicola, Flibus e Moreno: assenze d’elite che potrebbero pesare parecchio sul rendimento medio della classe. Scoprirai che non è così. Beppe e i boys del Lambrate si guardano intorno giustamente compiaciuti, la condotta ultras non gli impedisce di avere risultati over the top. Campari e Allo gli stanno alle calcagna: dopo un annetto di transizione sembrano avere di nuovo progetti grandiosi. Insieme a Cesare ci si diverte sempre, mentre con Agostino, Sergio e Jurij l’aria è didatticamente più austera. Teo e Leo, ora al banco insieme, negli ultimi tempi sono un pò svaghiti, magari per quel progetto Erasmus a cui si sono iscritti da poco. La ricreazione a metà mattinata è battezzata da un’esigua piadina al crudo che sortisce come unico effetto quello di moltiplicare esponenzialmente la fame. La sete invece sale a livelli beduini e i piedi ti riconducono rapidi sulla retta via. Guardandoti intorno ti accorgi che negli ultimi tempi si sono uniti alla classe elementi di tutto riguardo: l’esperienza di Fausto e Max, la passione di Merlano e Simone Sparaggio, le fresche idee del Sud di Mario Cipriano e Raffaele Longo, i risultati di Alessio Selvaggio, la territorialità di Massimiliano Di Prinzio e la dedizione di Vincenzo Civale e Daniele “Lupo” Cosenza. Senza dimenticare, anzi sottolineando, che è appena sceso in campo anche un pezzo da novanta come Valter Loverier. Qualcuno invece ha raddrizzato parecchio la rotta cambiando anche radicalmente look: il buon Gennaro ora lavora in maniera molto più curata, precisa e affidabile. E il vecchio Marcos, l’anarchico con le cuffie in ultima fila? Promette gran cose Bottoni se riuscirà a non mandare a cagare tutti quanti. Tempo della terza ora e Alex sta già in corridoio al cazzeggio con quelli delle altre classi: è senza dubbio un frontman di un certo livello. Questa volta però tra gli outsider sul podio degli esami a fine anno metto in primis Luigi Recchiuti, poco caciarone ma con alcune intuizioni geniali e Andrea Bertola con la sua disponibilità: non ci metteranno molto a farsi conoscere ancora meglio da tutti i compagni. Meritano attenzione anche Fulvio e Mauro, i due ragazzi delle Alpi valdostane e le iniziative dei ragazzi di Certosa di Pavia.

Alla campanella quasi mi dispiace andare. In buona compagnia le lancette volano, ma li rivedrò domani. Non c’è che dire, è una gran classe. Il giusto mix tra l’innovazione che stimola e la tradizione che sostiene, più tanta passione. E insieme si possono raggiungere risultati straordinari.

Adeste Fideles

2009-12-01T12:17:00.017+01:00

Stile Magi, in molti stanno per partire da lontano.

Non faranno doni. Li riceveranno.

Birre sotto l'albero 2009. Per chi è stato buono l'11/12/13 dicembre arriveranno dall'estero: Bashah (Brewdog/Stone), Père Noel (De Ranke), Hibernation Ale (Great Divide), Jule IPA (Beer Here), Santa’s Little Helper (Mikkeller), Stille Nacht (De Dolle), Avec Les Bons Voeux (Dupont), Cuvèe Meilleurs Voeux (Rulles), Winterkoninkske (Kerkom), Equinox (De La Senne), Santa’s Butt Winter Porter (Ridgeway).

La lista patriottica include: 25dodici (Birra del Borgo), Stella di Natale (Troll), X-Trem (BI-DU), De Rinaldi (Karma), Birra di Natale (Orso Verde), Brighella (Lambrate), Noel (Baladin), St. Amé (Scarampola), Birra di Natale (Civale), San Niccolò (Amiata), Christmas Duck (Olmaia), Christmas Cru (Almond ‘22), Kukumerla (Grado Plato), Winterlude (Ducato).

Per geek e predatori del tempo: Paradox Caol Ila 2007 (Brewdog), Struise Pannepot 2007 (Struise), Ola Dubh 30 (Harviestoun), Affumicator (Beck Brau), Mummia vintage (Montegioco), Sparrow Pit (Birrificio Italiano/Thornbridge Brewery), Cnudde Bruin (Brouwerij Cnudde).

Oltre a quest'ira di dio avremo i soliti fantastici laboratori di degustazione tenuti da Mastro Kuaska:

- Venerdì 11 (ore 18.00) al Macche: Oerbier Reserva 2009 (De Dolle), Fred From The Wood (Hair of the Dog), Angel’s Share (Lost Abbey), Beer Geek Brunch Wheasel Islay ed. (Mikkeller), Tsjesees Reserva (Struise). 30 mauri cadauno.

- Sabato 12 (ore 18.00) al Bir&Fud: 25dodici (Birra del Borgo), Christmas Cru (Almond ‘22), Birra di Natale (Orso Verde), X-Trem (BI-DU), San Niccolò (Amiata), Kukumerla (Grado Plato). Saranno presenti i relativi birrai, 20 euro a capoccia.
- Domenica 13 (ore 17.30) al Bir&Fud: De Rinaldi (Karma), Christmas Duck (Olmaia), St. Amé (Scarampola), Mummia (Montegioco) e Birra di Natale (Civale). Birrai presenti, un ventone pro capite.

E' già certo, ma in via di definizione, un pranzone domenicale con birrai e annessa degustazione. Maggiori info a breve.

Tutti i laboratori, le cene ed il pranzo della domenica devono essere prenotati al Bir&Fud chiamando dopo le 17.30 al 06/5894016.

Babbo Natale è arrivato.
Panza mia fatti capanna..

Diogene,la gloria e Montegioco

2009-11-07T13:14:00.009+01:00

Mi immagino Riccardino come il filosofo di Sinope: che invecchia in una botte, magari con un cestino di frutta. E' uno di poche parole, ma le sue birre hanno così tanto da raccontare. E' il Diogene dei birrai: niente esibizionismo, bando a fronzoli e convenzioni. L'umiltà è un bene da pesare a carati ormai e lui ne ha da vendere. Prima che la febbre del legno contagiasse le masse, da "Monzeugh" qualcuno era già salito a Monleale a chiedere a un amico qualche botte. Prima che in Italia la barrique diventasse "tres chic" qualcuno già meditava di rubarne qualcuna (traduzione libera..). Così, tra sedie e bende quel qualcuno diventava un precursore e un fuoriclasse.

Ieri sera, con Riccardino e altri amici, Bran Barrique Cuvee: nero intenso e gran cappello di schiuma beige. Promette e mantiene i profumi dei migliori invecchiamenti, legnosi, tostati, di frutta rossa, quelli cazzuti che ti stendono, ma con classe. Ed è un KO che si accetta a braccia aperte.

Pursuit of hoppiness

2009-11-04T12:41:00.006+01:00

Si sa. Quando un trend è lanciato non si può fermare. Bisogna solo aspettare che cali l'interesse. Tutto qui. E l'ultimo è quello di far schizzare gli IBU alle stelle. Sperimentare fin dove può arrivare l'amaro prima che muoia l'aroma. E' una sfida senza senso sì, ma remunerativa. Le mode agiscono subdolamente a livello inconscio e ti fanno sentire diverso, se non t'inchini. Questione di psicologia spicciola, ma il buon Freud non beveva Mikkeller. Hop juice, 2007 IBU (International Bitterness Unit) dichiarati, poco più di un esperimento casalingo. Nanny State di Brewdog: 1,1% e 225 unità d'amaro, più o meno una tisana punk. Ma offri agli esaltati un'occasione di ammazzarsi in fila per provarla in anteprima ed avrai fatto bingo. Tira fuori una Moinette in offerta a 4 euro e le casse ti resteranno piene. Sono fessi e spendaccioni i bevitori della nouvelle vague. Un mix erotico per un imprenditore sveglio. Tutto ciò che è estremo tira, la semplicità da sola non vende. Questa non è una birra per vecchi..

AutumnAles (latino eh..)

2009-11-01T19:49:00.005+01:00

L'autunno è una stagione così particolare. Da un lato si ripensa alle vacanze ormai lontane e si guardano, ancor più lontane, le prossime occasioni di svago a Natale. Dall'altro con i suoi colori, profumi e sapori è una stagione che sa regalare grandi soddisfazioni, in campo enogastronomico. E la regina è lei, la castagna. Un tempo era definito il "pane dei poveri" per via delle sue notevoli proprietà nutritive, oggi è un frutto costoso e ricercato che si presta a ogni possibile utilizzo in cucina. E l'estro dei nostri birrai non poteva certamente farsi sfuggire l'occasione di creare uno stile del tutto nuovo, del tutto italiano. Quelle alle castagne sono birre che o si odiano o sia amano. Il sapore è particolare, l'impronta aromatica troppo caratteristica per suscitare interesse in chi non ama già questo frutto. In queste prime giornate di freddo, in attesa dell'inverno, vale veramente la pena di provare qualche birre alle castagne in una delle numerosissime varianti in cui vengono prodotte (tra le varie ricordo la Strada San Felice di Grado Plato, Bastarda doppia di Birra Amiata, Palanfrina di Troll, Balù di Almond 22, Nivura di Scarampola, CastagnAle del Borgo, Monfenera di Barchessa di Villa Pola, Birolla del Birrificio di Como, Bastarnà di montegioco, Petrognola alle castagne e una delle varie Beltaine).

The big match

2009-10-31T18:06:00.003+01:00

Pils and love

2009-05-13T02:15:00.003+02:00

Ce ne stiamo andando dal BiDu.

Venti minuti di sano buio in macchina e poi benvenuti nel paradiso dell’amaro. Benvenuti al Pils Pride: 12 spine tutte nostrane di sana, ottima Pils. E chi poteva ideare un evento così se non il geniale birraio che più di chiunque altro in Italia e oltre il confine, ha ridato lustro e fama a questo stile.. Proprio quell’Agostino Arioli che da tredici anni rinfresca i palati con la sua Tipopils e da qualcuno in meno con l’Extrahop..Per questo sabato e domenica al Birrificio Italiano su due banchi divisi ci sono: Levante di Statale 9, la nuova Pils del Lambrate, Pola pils di Barchessa di Villa Pola, Extrahop del Birrificio Italiano, 704 del Birrificio Lodigiano, Viaemilia del Ducato e dall’altra parte la Chiara di Cittavecchia, Oak Pils del Doppio malto, Sveva di Grado Plato, Sausa Pils del Vecchio birraio, 30ils del BiDu e ovviamente la padrona di casa, la Tipopils. Noi siamo qui sia la sera che la domenica a pranzo. Il sabato il birrificio scoppia di gente. E’ una bellezza. Ogni tanto scende anche una leggerissima pioggerella, ma con le pils ci sta bene, così mi rinfresco dentro e fuori. C’è quell’atmosfera briosa che al mondo solo un buon vino o una buona birra possono regalare. Da memorandum le parole di Agostino il giorno dopo: «Tanta gente ha bevuto 1000 litri di Pils per la pura gioia di stare insieme e di parlare di birra, semplicemente, in allegria, senza pontificare, stroncare o divinizzare». Penso che la bellezza della birra stia tutta qui, in queste parole. L’organizzazione è a puntino, la spillatura perfetta, il bicchiere sempre pieno e il menù molto invitante..Nei due giorni proverò a non attaccarmi solo alla Tipo, ma questo prevede che le altre le possano tener testa. E non è mai facile, anzi. Partiamo con una 704, una Sausa e una Levante e ancora non ci siamo..Comincio a guardare ingolosito l'ammiraglia della casa (al Macche m’hanno abituato troppo bene)..Ma ecco una degna avversaria: la Pola Pils. Rispetto alle altre ha più carattere, secca e profumata, scende benissimo. Questa vale veramente. Ma non posso fare a meno di pensare a quel profumo di lievito fresco della Tipopils..Vabbè me ne prendo una così, per tradizione, poi magari giusto un’altra..I formaggi a cena e soprattutto il kebab a pranzo erano da applausi e il pane usciva caldo a rotella, a conferma dell’ottima organizzazione. Anche la Pils del Lambrate è veramente buona, ma la classe non è acqua (la sera prima a Milano avevo bevuto una Montestella e una Ligèra da standing ovation). E’ la Viaemilia che stavolta ha qualcosa.. In bottiglia l’ho trovata spesso alla grande, ma stavolta proprio non è lei. Proviamo anche l’altra padrona di casa, un’Extrahop sempre buona, ma con un luppolo che mena sicuramente meno di altre volte e poi la 30ils di Beppe e la Sveva di Sergio Ormea. Purtroppo dopo pranzo dobbiamo riprendere le vie per l’Urbe, lasciando la pace di questi posti, l’atmosfera allegra del birrificio, l’ottima compagnia e tutte queste Pils. Prima di venire qualcuno mi chiedeva -ti fai sul serio 1000 km in due giorni per qualche bicchiere di birra..?- No amico, -1300 km in 1 giorno e mezzo per passione-. Ed è tutt’altra cosa..

Stranabirra al BiDu

2009-05-11T17:23:00.013+02:00

Un fine settimana grandioso. Se ogni sabato e domenica iniziasse e finisse così, il Malox e il Legalon sarebbero al primo posto fisso nel paniere, ma si vivrebbe tutti più felici.

Dopo un salto all’ Hop il sabato sera, simulando un buono stato di salute, verso mezzogiorno ero in macchina con Michi verso Bizzarone: obiettivo Stranabirra. Vortici di polline tagliano la strada come i covoni d’erba mobile nei Simpson. Proseguo veloce per le curve sul lago di Como con un tempo così e così. Poi all'improvviso la dogana..E la fila..La sete m’annebbia la mente: me la prendo col Tom Tom, con le sigarette che avevo sotto mano e con i fusti che avremmo trovato prosciugati. Ma è tutto fumo: una Camel mi tranquillizza all’istante. All’una e un quarto eravamo al nuovo locale di Beppe: Le birre del Bi-Du. Bello veramente, grande, caldo, accogliente e affollatissimo. Ci accoglie un Kuaska in grande forma, appena uscito con gli altri della giuria, Schigi, Giacu, Fabio Cornelli, Riccardino di Montegioco e Dano del Troll, dalla degustazione della ventina di stranebirre in concorso. Un’occhiata veloce alle spine e poi giù a riempire i bicchieri; c’è solo l’imbarazzo della scelta. L’intenzione sarebbe quella di contenersi, per arrivare la sera al Pils Pride ancora verticale..L’intenzione..La Rodersch è uno spettacolo, già so che me ne berrò i litri, poi ArtigianAle e Buena Suerte: ma queste birre sono pericolose..Ammiccano, ammiccano e poi menano. Provo la Saltinmalto và, chiara a 4,5% con aggiunta di sale nero delle Hawaii..Incredibile: naso pulito (da gose, nota Tyrser), molto interessante, in bocca la sapidità è netta, ma non fastidiosa..’Sto Beppe..E’ ora della seconda ArtigianAle, della Fumè du Sanglier di Cinghio, la Truffa della Buttiga (al tartufo) e la Febbre Alta di Troll. Simone da dietro le spine mi fa assaggiare un paio di birre homebrewed: una non è male per niente, l’altra mi costringe a correre ai ripari con una Rodersch. Dopo pranzo il Gran Giurì al completo con l’aggiunta di Laurent Mousson e con Kuaska come banditore ufficiale, si riunisce per annunciare i risultati d’un concorso che faceva della pazzia l’ingrediente principale: il rischio era che a birre più bevibili potessero essere affiancate anche delle potenziali bombe batteriologiche. La folla evidentemente trepidante smorza la tensione alle spine, ma la vera sorpresa è sapere che al concorso hanno partecipato anche tre birrai già più che affermati, Beppe Vento stesso, Lorenzo Bottoni e Marco Meneghin. La premessa di Kuaska è chiara e semplice: le birre dovevano essere strane, quindi se qualcuno avesse creato la migliore pale ale canonica del mondo, sarebbe arrivato ultimo al 100%. Ha vinto Omar Lombardo con una birra aromatizzata al tabacco Kentucky. Qui trovate tutti i risultati. Si fanno velocemente le sei, in uno splendido pomeriggio passato a bere in compagnia e in cui abbiamo potuto conoscere tanti altri dei volti che animano questa grande realtà scoppiettante. Lurago è vicino e le Pils chiamano a gran voce: quasi tutti ci fanno un salto. Quindi un’ultima Rodersch, piccola spesa per rimpiangere meglio questo fantastico posto da Roma e poi via al Birrificio Italiano..L’intenzione era solo di andarci o anche di arrivarci in piedi..? Non ricordo più..

La stagione degli aromi

2009-05-06T17:49:00.003+02:00

Ahh, maggio..Sta arrivando l’estate..Il caldo..Il mare..Sì sì. Ed è proprio questo che mi preoccupa. Io voglio il freddo, la montagna. Tenetevi l’ora legale, la pioggia di polline, la tintarella e i bermuda. Ma questo maggio si prospetta fantastico per gli appassionati di birra. Sabato sarò a Bizzarone per Stranabirra, il concorso “a stile libero” per homebrewer organizzato da Beppe Vento del Bi-Du. Non c’è nessun limite e nessuna regola: si può usare «qualunque ingrediente, qualunque spezia, qualunque materia prima, qualunque luppolo o gruit, qualunque fermentazione, qualunque lievito, batterio, fungo o altro essere...e tanta, tanta fantasia! Diciamo come unica regola... acqua ed almeno un malto!». Io non ho mai fatto homebrewing, ma sono appassionatissimo di “drybrewing” e date le spine presenti (Rodersch, ArtigianAle, Buena Suerte e Leyline del Bi-Du e ospiti Febbre Alta del Troll, Quarta Runa di Montegioco, Saltinmalto del Bi-Du, Truffa della Buttiga e chicca finale la Surfing hop del birrificio Toccalmatto a pompa direttamente dal cask inglese con dry hopping di Amarillo direttamente dentro il cask) proprio male non mi troverò..! La straordinaria giuria (Kuaska, Schigi, Dano del Troll, Riccardino di Montegioco, Fabio Cornelli e Giacu) dovrà valutare le birre secondo le fantasiose categorie stabilite da Beppe: non potabile, grama, potabile, buna, piutost e Q+ (cupiu). Vediamo che ne esce.. Sabato sera e domenica a pranzo trasferimento al vicino Birrificio It aliano per il Pils Pride, la fantastica manifestazione ideata da Agostino Arioli per celebrare «lo stile birrario più famoso al mondo e oggi purtroppo anche il più dimenticato». Da grandissimo amante degli stili più strettamente tradizionali, senza “tanti fronzoli”, non posso che essere felice d’un evento di questo tipo, convinto più che mai che la grandezza d’un birraio si misura su una pils, su una tripel standard, su una canonica porter e non su qualche pur buona sperimentazione o creazione lasciata invecchiare da qualche parte. Senza generalizzare, ma “il tempo guarisce tutti i mali”..Questi i birrifici presenti: Bi-Du, Cittavecchia, Statale Nove, Ducato, Lambrate, Birrificio Italiano, Vecchio Birraio, Villa Pola, Grado Plato, Doppio Malto. Senza tregua, lunedì sera, appena tornato a casa, il solito impagabile Bir&Fud ci regala una serata a dir poco spettacolare con Garrett Oliver, mastro birraio dell’americana Brooklyn Brewery. La serata consiste in un incontro tra Oliver e otto grandi birrai italiani, ognuno dei quali dovrà portare una sua creazione speciale, invecchiata o rara che sia, da degustare insieme. I nomi dei birrifici e delle birre presenti sono eccezionali, ci saranno: Brooklyn Lager e Local 1 (Brooklyn Brewery), Fredrick (Almond ‘22), Xfume (Baladin), BB10 (Barley), Sedicigradi (Birra del Borgo), Magia (Maiella), Mummia (Montegioco), Triplipa (Opperbacco), Shangri La (Troll). Come a dire panza mia.. A fine maggio invece Leonardo di Vincenzo festeggerà il quarto compleanno del suo Birra del Borgo, ormai giustamente uno dei più affermati birrifici italiani, con una grande festa a Borgorose. Ma per questo ci risentiremo tra qualche tempo..Bi-du sto arrivando..

Una specialità tradizionale garantita: il Lambic

2009-04-26T19:34:00.008+02:00

STG è un’altra sigla con la quale gli amanti dei prodotti di qualità hanno dovuto familiarizzare. Significa Specialità tradizionale garantita e diversamente da altri marchi quali DOP e IGP, si riferisce a prodotti agricoli e alimentari che siano ottenuti attraverso l’utilizzo di materie prime o con un metodo di produzione o con una composizione che siano tipici d’una tradizione locale. L’Europa ha quindi guardato al passato, al sapere popolare su cui poggiano le antiche tradizioni gastronomiche del «mondo rurale», ai prodotti che hanno alle spalle secoli di usanze contadine e ha voluto offrire un’opportuna protezione giuridica al legame della comunità col proprio territorio e alle produzioni artigianali più tipiche. Fatemi fare un attimo l’azzeccagarbugli. La certificazione viene introdotta da un regolamento europeo del 2006 che subito evidenzia la centralità del richiamo alla valorizzazione della tipicità del prodotto, restringendo quindi il campo d’applicazione della normativa e definendone l’ambito. Si legge che per “specificità” s’intende «l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria», mentre per “tradizionale” «un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 25 anni». Per beneficiare della denominazione Specialità Tradizionale Garantita, il prodotto deve essere conforme ad un disciplinare che, a garanzia del rispetto delle particolarità che lo caratterizzano, la legge auspica possa essere definito dai produttori stessi. Vi devono essere indicati almeno il nome specifico del prodotto e una sua descrizione, il metodo di produzione tradizionale e se opportuno, la natura e le caratteristiche della materie prime o degli ingredienti utilizzati, gli elementi da cui deriva la specialità del prodotto, quelli che ne attestano la tradizionalità e infine i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità. Ora, alla fine del 208, con un nuovo regolamento della Commissione europea, il Belgio ha visto riconosciuto il prestigioso marchio a ben cinque dei suoi prodotti più tradizionali, ovvero il lambic e tutti i suoi derivati. Insieme ad altri prodotti, finalmente viene tutelata dall'Europa una delle più preziose eredità storiche di questo paese attraverso una certificazione della qualità, del metodo di produzione e della provenienza, fissati in un disciplinare elaborato dagli stessi produttori di lambic. Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per la birra..

Lambic: visita alla Brasserie Cantillon

2009-04-12T20:29:00.018+02:00

La settimana scorsa il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo molto interessante sul Lambic, Sul le tracce d'un'antica birra belga, dopo una visita a Bruxelles al più raffinato produttore di questa preziosa bevanda: la Brasserie Cantillon. La particolarità che rende unica questa birra è che mentre tutte le altre sono fatte fermentare attraverso l'utilizzo di ceppi di lievito accuratamente selezionati tra le due tipologie classiche, ad alta fermentazione (Saccharomyces cerevisiae) e a bassa fermentazione (Saccharomyces carlsbergensis), il Lambic (qui un fantastico articolo di Kuaska e un altro del grande Michael Jackson) è prodotto attraverso la fermentazione spontanea. Il mosto di birra viene infatti esposto all'azione dei lieviti selvaggi e dei batteri autoctoni presenti nell'aria della valle del fiume Zenne, nella zona del Pajottenland, a sudovest di Bruxelles. E' una birra indissolubilmente legata a questi luoghi, in cui da secoli il lambic è per eccellenza la bevanda popolare, in tutte le sue straordinarie varianti: il lambic puro è infatti "piatto", ma spesso vengono assemblati due o più lambic di diverse annate dando origine alla spumeggiante Gueuze, oppure si aggiunge frutta, come nella tradizionale Kriek, rifermentata con ciliegie griotte, oppure la Framboise con lamponi freschi, o infine come il Faro addolcito con zucchero candito. Per la fase del raffreddamento il mosto bollente, invece che riversato e protetto nei fermentatori come per tutte le altre birre, viene pompato e lasciato l'intera notte in vasche estremamente ampie, profonde solo circa 30 cm, ma soprattutto aperte, in maniera tale che tutta la superficie del mosto possa entrare in contatto con i lieviti selvaggi e la microflora presenti nell'aria. Diciamo che è qui, di notte, che del tutto naturalmente avviene la magia.. L'antichissimo processo produttivo e la lunga fermentazione spontanea, oltre alla lenta maturazione in botti di legno usate per Porto, Sherry, Madeira e Cognac, conferiscono al lambic tradizionale un'intensità e una ricchezza aromatica ineguagliabile, con un sapore sempre molto complesso e intensamente aspro, acido. Pensare che oggi sono solamente più o meno dieci i birrai che producono o assemblano lambic, crea giustificate e serie preoccupazioni sul futuro d'una bevanda che ha segnato la tradizione e la storia d'un'intera nazione.

Italian beer festival a Roma

2009-04-08T15:43:00.031+02:00

Il 17-18-19 aprile, alle Officine Farneto in Via dei Monti della Farnesina 77, si svolgerà l'Italian Beer Festival, organizzato dall'Associazione degustatori di birra anche in collaborazione con i Domozimurghi Romani. Lascio qualche informazione utile:

Orari

Venerdì 17 dalle 17.00 alle 02.00

Sabato 18 dalle 12.00 alle 02.00

Domenica 19 dalle 12.00 alle 24.00

Laboratori

Qui trovate tutte le info per partecipare

Ristorazione

A cura del Bir & Fud

Parteciperanno
Baladin
Bi-du
Birra Amiata
Birra del Borgo
Birrificio Atlas Coelestis
Birrificio Baüscia
Birrificio BOA
Birrificio Orso Verde
Birrificio del Ducato
Birrificio Maiella
Birrificio San Gabriel
Stazione birra
De Molen
Great Divide
Hoppin Frog
Hütt Brauerei
Jolly Pumpkin
Kerkom
Lost Abbey
Mikkeller
Nogne-O
Port Brewing
Rulles
Ruppaner
Sierra Nevada
Southern Tier
3 Fonteinen

Spero veniate numerosi e soprattutto assetati!

Un sabato al Lambrate

2009-03-31T17:27:00.028+02:00

Ero a Milano per soli due giorni, ovviamente ha diluviato tutto il fine settimana e così sabato sera, convinti un pò di amici, ci siamo rifugiati al Lambrate. Nascosto in una piccola via accanto all'omonima stazione, il primo microbirrificio di Milano ha aperto i battenti nel lontano 1996 con una produzione di 150 litri al giorno che oggi sono diventati 2000 per ogni cotta e dalle tre storiche birre iniziali oggi si è passati a 13. In questi anni l’idea di Davide e Giampaolo Sangiorgi e Fabio Brocca di aprire un brewpub che servisse la loro birra, è stata premiata con continui successi e riconoscimenti, oltre che un’affluenza continua ed enorme, tanto che oggi il Lambrate è considerato tra i migliori microbirrifici in Italia e alla fine del 2008, dopo un ingrandimento dell’impianto di produzione, si è unito alla causa anche il grande Maurizio Cancelli.

Dentro non cadeva uno spillo, anche perché giocava la nazionale, la fila era enorme e Giampaolo, dietro al bancone, spillando birre a velocità da guinness, riusciva anche a rispondere a tutti: un fuoriclasse. Solo a vedere la schiuma della Montestella la sete era a mille e noi dovevamo, o meglio avremmo voluto, anche mangiare qualcosa. Dalla bolgia si sarebbe detto –Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate-, ma la mia ragazza, molto più convincente di me (ovvio), anche facendo presente che avevamo fatto 500 Km per provare le loro birre, si guadagna strenuamente un tavolone. A questo punto prosit. Infornata generale di Montestella (prima classificata al premio Birra dell’anno 2008 nella categoria birre ad alta fermentazione con meno di 12 plato), una kölsch che all’aspetto ha veramente pochissimi rivali, ma io non resisto al richiamo anglosassone e mi butto sulla nuova Ortiga, una splendida golden ale dall’intenso profumo di luppolo, erbacea al naso e amara in bocca, leggermente agrumata: grande birra. Con la carne non ho dubbi e le rauchbier sono tra le mie preferite. La Ghisa si presenta alla grande, scurissima con una schiuma compatta, abbondante e color cappuccino. Al naso rivela la sua forza e si sentono l’affumicato e gli aromi tostati, ma va giù benissimo, con grande equilibrio, con un’affumicatura che in bocca si sente anche meno di quello che credevo. Last but not least, una Porpora di chiusura (prima classificata al premio Birra dell’anno 2008 nella categoria birre a bassa fermentazione con più di 14 plato) e qui chapeau. Dal colore si capisce il nome e si presenta con un fantastico cappello di schiuma, ma è al naso che mi ha sorpreso, con un intenso fruttato, quasi agrumato e un erbaceo distinto che non mi aspettavo. In bocca il dolce del caramello si sente ma è perfettamente equilibrato da un luppolo non invadente: questa Porpora è una birra fantastica. Alla fine mi avvicino a Giampaolo per chiedere qualche bottiglia ma ahimè, con l’impianto sotto lavori, nada. Capisce subito di dove sono e allora aggiunge –Sai dove trovi le spine del Lambrate però?-, e io sorpreso penso a chi le potrebbe avere, -Da Manuele!- dice ridendo. Il Colonna è vero, il passepartout romano per ogni buona bevuta.

Mi è piaciuto proprio questo Lambrate, devo organizzare presto un altro raid meneghino.

San Patrizio: storia e stout

2009-03-17T11:16:00.019+01:00

Il 17 marzo non è un giorno qualunque nel mondo della birra: è il giorno di San Patrizio, patrono delle verdi terre d'Irlanda. Nato da una nobile famiglia romana in Scozia (a Kilpatrick) nel 387, con il nome di Maewyin Succat, s'imporrà più tardi il nome latino di Patrizio. Rapito quando aveva sedici anni da pirati irlandesi, fu venduto come schiavo al re del North Dàl Riada, nell'odierna Irlanda del Nord. Per sei anni lavorò come pastore nella contea Antrim, dove apprese la lingua gaelica e le pratiche dei druidi. Un giorno dopo 6 anni di cattività e due tentativi falliti, ribellandosi al proprio padrone, Patrizio riuscì a scappare e percorrendo a piedi 184 miglia, si imbarcò clandestinamente su di una nave diretta in Inghilterra. E come suo padre e suo nonno prima di lui, si avvicinò alla Chiesa e così, recatosi in Francia, fu consacrato Vescovo da Germano d'Auxerre. Nel 432 Papa Celestino I gli affidò la missione d' estirpare dall'Irlanda il paganesimo e convertire l'intera nazione alla cultura cattolica. Fu spesso minacciato di morte, catturato e condannato, ma riuscì comunque a portare avanti la sua missione con sorprendente successo. Il santo percorse l'intera Irlanda, predicando e insegnando nella lingua locale, fondando abbazie e monasteri, soccorrendo i bisognosi e operando miracoli: nacque così la corrente separata del Cristianesimo celtico. Infatti, per conservare le radici e le tradizioni storiche del popolo irlandese, nonché per un suo attaccamento alla religione celtica, Patrizio favorì la combinazione di molti elementi cristiani e pagani. Per esempio introdusse il simbolo del sole sulla croce latina, facendo diventare la croce celtica simbolo del Cristianesimo di quelle zone. La sua storia è legata anche al simbolo dell'isola, il verde shamrock of Ireland: grazie ad un trifoglio infatti, si racconta che San Patrizio abbia spiegato ai pagani irlandesi il concetto cristiano della trinità, sfogliando le tre piccole foglie unite in un unico stelo. Sulla data e il luogo sua morte non si hanno certezze storiche, ma avvenne circa nel 461. Il suo corpo, conteso da varie città, fu affidato a una coppia di buoi che, senza guida, lo depose a Down nell'Irlanda del Nord, che da allora cambiò il nome in Downpatrick e dove un'immensa statua del Santo veglia sulla sua Irlanda. In tutto il mondo il giorno di San Patrizio diventa un'occasione per allegre bevute delle grandi scure irlandesi e quindi oggi parliamo di Stout, per precisione delle dry stout irlandesi (in gaelico leann dubh). Nere e impenetrabili, dal gusto secco e asciutto, con bassa carbonazione, hanno una schiuma cremosa e molto persistente. Le classiche forti note di caffè e liquirizia sono dovute all'ultilizzo di orzo e malti tostati, a cui si deve anche il colore scuro e anche l'amaro spiccato, più che al luppolo, si deve all'uso dei grani torrefatti. Molto caratteristica dello stile è una certa cremosità e morbidezza al palato. Inutile dire che è la St. James's Gate Brewery fondata nel 1759 da Arthur Guinness a Dublino, la più nota e importante fabbrica di stout al mondo. La Guinness non conosce crisi, basti pensare all'impressionante crescita del 7% delle vendite registrate nella sola seconda metà del 2008. Quest'anno peraltro si celebrano i due secoli e mezzo di vita della Guinness che festeggerà San Patrizio e l'anniversario con la vendita solo oggi, è stato calcolato, di circa 13 milioni di pinte della sua celeberrima stout. Un paio di queste sono le vostre?

Birre e uva

2009-03-02T10:57:00.014+01:00

Cinque secoli fa Martin Lutero già affermava che «Vinum est donatio dei, cervetia traditio umana». Siamo proprio alla base della millenaria tradizione gastronomica europea, due prodotti che per secoli e secoli hanno segnato e continueranno a segnare la storia della produzione artigianale di questo continente e di questa Italia. Questa non è questione di buon bere ma è cultura, la più vera, perché radicata nel sapere popolare e nella tradizione agricola, tramandata e spero, mai dimenticata. Chissà se sarebbe stato possibile immaginare che l’incredibile fantasia dei birrai un giorno, sarebbe quasi arrivata a far convivere il vino e la birra. Anche chi è spinto dalla passione per quest’ultima, non può, non qui in Italia, prescindere dalla tradizione unica e millenaria che ci lega indissolubilmente al primo. E così l’estro dei nostri birrai, il radicamento al proprio territorio, la tradizione enologica regionale hanno fatto il resto e sono nate alcune birre uniche in cui è utilizzata anche l’uva. Nicola Perra, in Sardegna, per la sua BB10 ha utilizzato le più famose uve della sua isola, quelle Cannonau; per precisione ha utilizzato un prodotto tipico con una storia millenaria ovvero la sapa di Cannonau. Nota già ai Romani la sapa altro non è altro che mosto d'uva non fermentato e cotto lentamente per ore, fino a ridurre di un terzo il volume iniziale. Il mosto cotto che ne deriva è quindi estremamente zuccherino e da sempre utilizzato sia da solo come bevanda (il celebre vincotto) sia per la confezione di numerosissimi prodotti tradizionali. Dall’utilizzo del mosto cotto di queste uve nere nasce questa apprezzata birra scura e dalla gradazione alcolica sostenuta (10% appunto). Jurij Ferri a Spoltore, sempre con mosto cotto ma questa volta ottenuto dalle pregiate uve Montepulciano, produce invece la sua fantastica birra di Natale, la Grand Cru Santa Claus, speziata con zenzero, pepe, cannella e noce moscata. Una birra d’estrema eleganza, versione natalizia della già straordinaria Grand Cru, a cui viene appunto aggiunto anche il mosto ottenuto in caldaie di rame riducendo per ore il volume iniziale del vino. Ultima creazione di Riccardo Franzosi è invece la Tibir, prodotta utilizzando acini d'uva bianca Timorasso dei colli tortonesi e poi maturata in legno. Ne deriva una birra dal colore dorato con una gradazione intorno ai 7,5% dagli straordinari profumi di frutta bianca e quella classica secchezza e leggera nota acidula derivante dalla tannicità delle uve utilizzate. Nella linea sperimentale delle produzioni brassicole, birre del genere, per quanto estremamente innovative, sembrano quasi porsi in controtendenza, perché aprendo nuovi spazi comunque ritracciano i confini della tradizione e non ricercano una sperimentazione fine a sé stessa. Riportando la conclusione d'un articolo del grande Kuaska «Noi italiani abbiamo una marcia in più, ci viene dall’innata fantasia che sa sfociare in creatività e soprattutto in originalità». E appunto grazie alla maestria dei nostri birrai le tre birre sono di un livello qualitativo assoluto, ma non poteva essere altrimenti..

Per pochi o per tutti

2009-02-13T01:44:00.008+01:00

Negli ultimi tempi non posso fare a meno di notare una tendenza in crescita esponenziale e farmi una domanda. Ma andiamo con ordine. Il dato di fatto è che, dove più dove meno, il trend nella produzione sia quello di indirizzarsi verso sperimentazioni e ricerche sempre nuove, a volte in linea con la tradizione, altre in totale rottura. E questo è sacrosanto. In ogni campo, se una volta raggiunto un obiettivo o comunque affinata una tecnica di base, non si mirasse a un ulteriore (continuo) miglioramento, non ci si ponessero traguardi più ambiziosi, tutto resterebbe cristallizzato, fermo ad un punto morto. E qui arriva la domanda. Il fatto è che obiettivo di ogni birraio, di ogni associazione o singolo appassionato, esperto o evento ad hoc, è o dovrebbe essere soprattutto la diffusione della birra artigianale. Intesa nel senso più semplice di concreta attività, ognuno nel suo piccolo, per far sì che più gente possibile possa avvicinarsi a quest’ “altra" birra. Non è che quindi questa tendenza sia un pò autoreferenziale? Mi spiego meglio. Potrebbe accadere che da una parte, prodotti “estremi” o comunque più particolari, levino qualche soddisfazione a chi già conosceva questa realtà, ma dall’altra invece creino un vuoto con chi si stava avvicinando a questo mondo per la prima volta. E sarebbe un’arma a doppio taglio. Parlando in concreto, penso sia una Tipopils, una ReAle, una Saison Dupont o una Summer Lightning che, pur nella loro splendida qualità, possano avvicinare un neofita alla birra artigianale. Ogni stacco dev’essere sempre graduale. La complessità e la differenza tra birre del genere e quelle di largo consumo potrebbe essere forse troppa per invogliare i neocuriosi all'assaggio o per convincere a un bis chi non si fosse ancora mai accostato alle craft beer. Eppure molti produttori tendono a privilegiare sempre più sperimentazioni innegabilmente mirate solo ad un certo target, diciamo di "conoscitori". La supermoda tutto-imperial, sour, barrel/oak aged, ci sta regalando (per buona parte da oltreoceano) molte bontà sì, ma personalmente spero che non si arrivi mai al punto che qualche nuovo adepto, incuriosito da questa realtà, entrando in un negozio su 10 birre ne trovi 6 tra barriquee qui, limited edition lì e altro. Agostino Arioli lo va ripetendo da sempre, è dagli stili tradizionali che si deve partire, quello è il punto di partenza («La birra è bevanda popolare che come valore aggiunto ha la freschezza, la leggerezza e la varietà. Un assaggio valido di una birra dovrebbe prevedere l'assunzione di almeno due litri della stessa.» Salone del gusto 2004). Ad un amico che volesse provare una birra artigianale insomma, non offrirei una Paradox Islay Cask, ma più probabilmente una Bibock. E se, ingolosito, volesse anche provare qualcosa di più particolare (ma non da shock iniziale), bè sarebbero sempre birre tradizionali a darmi una mano, dall’insuperabile Schlenkerla alla Duchesse de Bourgogne, o patriotticamente qualcuna delle nostre innumerevoli bontà, che ben poco hanno da invidiare agli altri quanto a qualità e inventiva.

Amanti d'arte

2009-02-04T00:31:00.004+01:00

Quando da pochi elementi iniziali, componendoli nei modi più svariati, si possono ottenere infinite combinazioni sempre nuove e differenti, ma sempre interessanti ed emozionanti, ciò che ne scaturisce è arte. Non c’è dubbio. Lasciando stare la gamma infinita dei gusti personali, quando qualcosa si presta ad infinite interpretazioni individuali, il risultato è certamente una forma d’arte. E’ così quando con sette note si scrive la Sinfonia n. 9, con pochi colori di base si dipinge la Vocazione di San Matteo o con le parole che tutti avremmo a disposizioni si compone il Canto notturno. Ora per carità, ad un livello sicuramente più popolare, volgare, nel senso però latino del termine, molte altre sono le possibili “forme d’arte”, a partire da ogni tipo di folclore territoriale, alle infinite tradizioni gastronomiche, fino alle conoscenze enologiche perse nei tempi. E qui arriviamo a noi. Appassionati amanti della millenaria cervogia e forse, in quest’ottica, amanti d’arte. La creazione di qualcosa di unico, avendo a disposizione di base solo i quattro ingredienti standard, su cui operare aggiunte personalissime, è secondo me non solo una forma d’arte, ma anche tra le più appassionanti e stimolanti. La continua ricerca d’un’idea innovativa, con un tratto marcatamente personale, l’evoluzione d’un’idea di birra, l’inseguimento dell’obiettivo di riuscire a creare esattamente quello che si aveva in mente, la credibilità ottenuta per la continuità della qualità, sapendo che alla creatività non vengono posti limiti in questo campo, sono evidenti segni dell’impronta fortemente artistica della produzione brassicola. Nei casi di maggiore estrosità infatti, com’è certamente per il capostipite Teo Musso, ecco che i campi creativi si affiancano tra loro e troviamo fermentatori per la birra su cui sono montate cuffie che alternano diversi tipi di musica, per sperimentare quali possano essere gli effetti delle vibrazioni sonore sui lieviti durante la fermentazione. Dopo una visita a Piozzo qualche tempo fa, il presidente della British Guild of Beer Writers Tim Hampson ha scritto: «I don’t know if the beer I drank rocked to Led Zeppelin or chilled out to Sigur Rós, but what a story.». Non è così?

Beer World Party

2009-01-24T00:44:00.005+01:00

Venerdì grande serata al 4:20 per il Beer World Party. Badare: non era solo la -festa delle birre del mondo-, ma la –festa del mondo della birra-. E lo è stata sul serio. Per la presenza di mastribirrai e appassionati, per una cotta pubblica che ha permesso agli interessati di capire, seguire e godersi concretamente il processo di birrificazione e per la cura nell’organizzazione con cui si è voluti andare oltre l’ottima bevuta, come dimostrava la presenza di utili “guide alla serata” con molte informazioni sulle birre a disposizione e qualche dettaglio tecnico per i più curiosi. Non dimentichiamo 18 birre alla spina e 3 dai cask. Tutto questo grazie ad Alex Liberati, patron del locale, che presentava così le tre serate: «Un’occasione per fare il punto della situazione, per focalizzare cosa sta realmente accadendo oggi nel mondo della birra. Un momento per dare uno sguardo alle tradizioni da cui proveniamo e per cercare di capire cosa fare in futuro. Uno strumento per valutare dove in tutto questo si posiziona il movimento brassicolo italiano, tanto discusso e parlato». Per far questo, tre serate, ottimi piatti d’accompagnamento e più di 70 birre suddivise in tre gruppi: Punto di partenza – Belgio, Germania e Inghilterra; Venti di cambiamento – Italia e Olanda; Birre estreme – America, Danimarca, Finlandia e Norvegia. Un pò per patriottismo spinto e un pò per alcune delle birre presenti, abbiamo optato per la serata Italia-Olanda. C’era solo l’imbarazzo della scelta: le nostre White Dog (Barrel Porter, Boot Hill, Tall Dark Stranger), Montegioco (Mummia, Tibir, Quarta Runa), Ducato (Viaemilia, A.F.O. New Morning) e dall’Olanda, De Molen (Rasputin 2007, Hel & Verdoemenis, Ruig & Rood, Hemel & Aarde, Bommen & Granaten, Lusten & Lasten, Amarillo), De Prael (Willeke, Willy, Mary 2007, Rotten Father), Klein Duimpje (Imperial Russian Stout, Hillegomse Hangkous). Difronte a tanta abbondanza, non si può che posporre la propria salute (e patente nel peggiore dei casi) al dovere d’assaggio e iniziare a saccheggiare spine e cask. Ora, sulle Montegioco di Riccardo Franzosi, presente alla serata, non c’è più nulla da aggiungere: qualità alta e costante, estro unico per creazioni particolarissime:birre uniche e riconoscibilissime. La Mummia, che avevo già provato nella versione “liscia” e che abbiamo trovato in versione “mossa”, rifermentata con lieviti da vino e l’ormai celeberrima Quarta Runa, con pesche di Volpedo, non si dimenticano facilmente e finalmente ho potuto assaggiare la Tibir, prodotta con uva Timorasso spremuta e bollita: il risultato è una birra color oro, dal naso elegante e di grande bevibilità. In forma anche l’APA di White Dog e la Boot Hill, ma se è una botta di luppolo che cercate allora l’A.F.O. del Ducato può levare grosse soddisafazioni. Spostandoci più su in Europa, arrivano le birre (sono un’infinità) di Menno Olivier di De Molen, che al 4:20 occupano fisse almeno qualche spina. Negli anni le birre del Mulino di Bodegraven si sono fatte apprezzare sempre più, in particolare per l’impressionante vastità di scelta (praticamente di tutto). Durante la serata al mastro birraio Menno Olivier è stato dato il premio per “Miglior birrificio dell’evento”. Tra le varie ho assaggiato la Hemel & Aarde (cielo e terra), imperial stout prodotta con i malti torbati della distilleria scozzese di Bruichladdich, la Lusten & Lasten (gioie e dolori) una triple molto fruttata e la Ruig & Rood (rozza e rossa) ottima irish red amara e vellutata, con l’aggiunta di luppolo Saaz in dry hopping, che regala note equilibrate ed eleganti. Di De Molen non potete assolutamente perdere la Bommen & Granaten, grande barley wine minacciosissimo dall’alto dei suoi 16°. In mezzo abbiamo infilato una stucchevole spremuta di caramello, la Mary di De Prael. Che dire di questo Beer world party, l’atmosfera era accogliente, il bicchiere sempre pieno ed io, dopo questa decina di birre,orizzontale..Questi di solito sono indizi d’una gran bella serata. E’ sempre piacevole poter provare e scoprire nuove birre e lo è ancor di più quando eventi ad hoc sono organizzati qui a Roma, segno d’una scena brassicola in fermento, d’un interesse che cresce e di nuovi curiosi illuminati che si avvicinano a questa grande realtà.

I guerrieri della notte

2009-01-18T00:29:00.005+01:00

Prendo spunto dall’articolo d’un amico per analizzare un po’ l’ultima ondata repressiva abbattutasi sulla Capitale. Siamo alle solite. E quel che è peggio è che neanche ci sorprende più. Questa abitudine tutta italiana di bypassare i problemi, di non voler proprio cercare le soluzioni, perché le proibizioni sono più a portata di mano, oltre che più efficaci ad una prima occhiata. Perché sbattere la testa su programmi razionali, quando si può tranquillamente contare sui divieti. Però il cerchio non si chiude solo con la minaccia d’una sanzione, perché tutto fila apparentemente liscio fino a quando è fatta rispettare, ma è solo per coazione che tutti si adegueranno ad essa e prova ne sia che se la si elimina, i comportamenti si riallineeranno allo status quo. E peraltro è normale che sia così, soprattutto quando il divieto trova fondamento su basi concrete quanto mai fragili. Misure adeguate e non sotto la minaccia d’una pena, quelle sì hanno molte probabilità in più d’essere rispettate spontaneamente e quindi durevolmente. E non c’è niente di peggio che dover subire le conseguenze dei comportamenti altrui. E non parlo della regola causa-effetto d’un passante che mi da all’improvviso un pugno in faccia e che mi fa ritrovare a terra, ma di quando ci vengono imputati problemi di cui non siamo noi la causa. I problemi, oggettivamente innegabili, che si vengono a creare soprattutto la sera, nelle grandi città come Roma, non si risolvono da un giorno all’altro. E su questo siamo tutti d’accordo. Ma non si va al pronto soccorso per un raffreddore. Soprattutto non si giudicano i problemi con la fretta dettata da esigenze di visibilità politica e con l’obiettività di chi preferisce attraversare il fiume su un ponticello traballante, piuttosto che allungare un po’ e passare sulla terra ferma. Quale scrupoloso medico ha fatto la sua diagnosi stavolta? Roma è malata? Si vedono flotte di particelle che la infestano ogni sera banchettando e schiamazzando ovunque. E questo male va sradicato ad ogni costo. Anche se dovesse essere necessario eliminare anche gli anticorpi. D’altra parte non c’è né tempo né possibilità di stare a distinguere questi dai batteri. Vietiamo la vendita di alcolici e rafforziamo la cura triplicando le visite di controllo in mano alle forze dell’ “ordine” e questa sferzata antibiotica risolverà ogni problema. Se non fosse che interrotta la profilassi, il paziente senza più anticorpi va incontro a destini ben peggiori di prima. Perché il bravo medico visita scrupolosamente l’ammalato e prescrive una cura che sia tarata sulle reali condizioni dello stesso e non prescritta forfettariamente. Perché in quest’ultima ipotesi qualcuno magari si salva, ma qualcun altro ci lascia le penne. Non solo, ma quello stupisce di più è che in una situazione in cui il male è certamente dovuto al concorso di varissime situazioni debilitanti, l’Ippocrate del senso civico abbia individuato una sola causa. E stranamente solo la più appariscente. Col classico trasandato lassismo di chi punti tutto sul numero dei visitati e non sulla qualità della cura. Perché se provasse a vedere quali e quante sono realmente le cause, sarebbe costretto a seguire il paziente molto più da vicino e con ben altro dispendio d’energie. E quindi tutto e tutti, attaccabrighe e urlatori, calciatori notturni e predatori sessuali, evasi e picchiatori professionisti, xenofobi e recidivi, esaltati della pista sia quella da ballo che quella da sballo, trovano tutti la causa della propria “urbanisticamente indecorosa” euforia, nell’alcol da asporto. Senza differenze oltretutto tra chi ne abusi realmente e chi se lo goda invece per passione. D’altra parte è anche medicalmente risaputo che l’alcol bevuto per strada è ben più inebriante di quello consumato tra quattro mura e che se bevessi una birra alle 22.00 fuori dal pub di un amico, avrei istinti criminosi ben peggiori di se prosciugassi una bottiglia e mezzo di whisky seduto dentro a un tavolo. Sta tutto nell’aria secondo la mia attenta diagnosi, quand’è “aperta” è più narcotizzante, anche per colpa di Sirchia (forse era in combutta con tutti questi lestofanti?) che ha dato a tutti il permesso di fumare fuori. E anzi è ingrato, chi non senta di dover anche un ringraziamento ai saggi terapeuti del Comitato provinciale per la sicurezza, che invece ha voluto scartare l' ipotesi del sequestro immediato delle bottiglie, che pure era stata ventilata: avrebbe significato dichiarare fuorilegge tutti quelli che, invitati a casa di amici che abitano in centro, decidono di portare in dono uno champagne, ma era un prezzo ch’ero pronto a pagare per non dovermi guardare le spalle ad ogni angolo. Parla da laico di medicina il presidente di Confcommercio Cesare Pambianchi quando dice che «È una strada che sacrifica solo chi non è causa del fenomeno. È una privazione di libertà. Capisco l' emergenza, ma così rischiamo di diventare la città dei divieti». Lui guarda solo al vile metallo, non pensa al bene del suo gregge. Vabbè, mi fermo. Solo una cosa mi consola: che se neanche Rex Banner è riuscito a vincere sullo stop all’alcol (a Barney: «senti spugna, te lo dirò in modo chiaro e semplice: dove hai sgraffignato lo spirito? Qualche bettola occulta sta spillando birra aum aum?» ) non sarà di certo un’equipe guidata da un Pecoraro a toglierci questo piacere! (Banner [prendendo Flanders per la maglia]: -Sei tu il Barone Birra?- Ned [sorride imbarazzato]: -Ahah…se intende lo sciroppo al luppolo, mi ritengo colpevole, colpevolino, colpevoletto, vostro onore!- Banner: -Non è il Barone Birra [sussurrando rivolto agli agenti] però sembra brillo… dentro!- ).

Kerkom 4:20 Smuggle brew

2009-01-12T18:41:00.009+01:00

Marc Limet, da una decina d'anni anima e corpo della Brouwerij Kerkom, celebre soprattutto per le sue Bink, le Adelardus e la natalizia Winterkoninkske, ha brassato una birra dedicata all'amico Alex Liberati della Brasserie 4:20. Come si legge sul retro si tratta di una blond bier prodotta dal mastrobirraio belga unendo quelli che sono i gusti e le preferenze suoi e di Alex. La produzione è destinata però particolarmente all'America, al Belgio e all'Olanda e qui da noi non ne arriverà molta, cosa che rende questa Kerkom ancor più rara da trovare: io ho avuto la fortuna di avere qualche bottiglia direttamente nel locale di Alex sotto Natale, quando la 4:20 Smuggle Brew (birra di contrabbando) era arrivata da poco; sarà peraltro possibile provarla alla spina nella brasserie di Via Portuense il 22 di questo mese in occasione della prima serata del World beer party (22/23/24 gennaio).

Birre sotto l'albero

2008-12-08T16:18:00.016+01:00

Il 6 e 7 dicembre a Trastevere c’è stato Birre sotto l’albero, organizzato dal Ma che siete venuti a fà e dal Bir & Fud. Non si tratta di nient’altro se non del massimo a cui può aspirare ogni amante della buona birra, perché con la scusa di presentare le produzioni natalizie di alcuni dei maggiori birrifici italiani e non, hanno organizzato una spettacolare full immersion birraria di due giorni con un’infinità di chicche, di cui molte all’esordio e tutte alla spina, cosa è estremamente rara per molte birre se non si va direttamente “alla fonte”. Ad impreziosire l’evento già di per sé fantastico, la presenza di tanti mastribirrai che con l’occasione hanno potuto incontrarsi e confrontarsi, oltre che ovviamente brindare insieme e del grande Kuaska, che con la scusa dell’appuntamento ha tenuto due laboratori pomeridiani di degustazione. Le birre italiane erano: Birra del Borgo 25 dodici, Baladin Noel, Lambrate Brighella Sour edition, Troll Stella di Natale, Ducato Krampus, Bi-Du Xtrem, Amiata San Niccolò, più i fuori programma di Scarampola ovvero la IPA, la N°8 e la nuovissima Donna Petronilla e in esclusiva anche la Mummia di Montegioco. Per quanto riguarda i birrifici stranieri invece erano presenti: De Dolle Stille Nacht, Rulles Meilleurs Voeux, Dupont Avec Les Bons Voeux, De Ranke Pere Noel, Struise Tsjeeses, Tournay Noel e le due non natalizie Jule IPA di Beer Here nonché la Paradox batch n.1 (Caol Ila 1994) della scozzese Brewdog. L’incontro pomeridiano con Kuaska per degustare alcuni degli arrivi alla spina è stato un’occasione per sentire le opinioni di uno dei massimi esperti al mondo nel settore e per due risate, data la sua simpatia e disponibilità.

Si è detto estremamente soddisfatto della qualità raggiunta da moltissimi birrifici italiani, storici e più recenti, in questi dodici anni in cui dai “capostipiti” Agostino Arioli e Teo Musso, si è arrivati ai quasi 240 birrifici attuali, ma anche della sempre maggior competenza di molti gestori di birrerie, che è indubbiamente una delle chiavi più importanti per la diffusione d’una vera e propria cultura della birra artigianale e aggiungeva l’unica nota negativa chiedendosi come sia possibile che in Italia non si sia ancora seriamente diffusa la coltivazione d’un luppolo autoctono. Come accennavo a Birre sotto l’albero si sono uniti anche molti dei veri protagonisti della scena brassicola italiana, i mastribirrai come Leonardo Di Vincenzo della Birra del Borgo, Daniele Mainero del Troll, Riccardo Franzosi di Montegioco, Emanuele Aimi del Ducato, Gennaro Cerullo di Birra Amiata e Maurizio Ghidetti dello Scarampola che ha appena trasferito la sua produzione all’interno dell’abbazia di Santo Stefano, del 1200, a Millesimo e ha portato in anteprima la prima produzione della sua linea di birre d’abbazia, la Donna Petronilla. Che dire, l’atmosfera era fantastica, come sempre quando ci si trova riuniti per una passione comune, gli ospiti hanno portato tutta la loro esperienza per metterla a disposizione dei molti interessati e nel frattempo i bicchieri si riempivano numerosi di ottima birra. Molte delle birre già le avevo bevute, ma non alla spina e spesso la differenza non è poca, ma ho voluto provare soprattutto tutte le “nostrane” e quello che posso dire con certezza dopo due sbronze ben spese, è che è sempre più difficile rimanere delusi da una birra artigianale italiana. Riccardo di Montegioco ha tirato fuori un’altra grande birra, quella che con Kuaska hanno chiamato la Mummia perché rimasta a lungo “chiusa in casse di legno”, che nello specifico sono le barrique da vino in cui viene lasciata maturare. Leonardo ha invece prodotto una 25 dodici dai profumi fruttati e dal retrogusto decisamente amaro, non troppo allineata secondo me al classico stile delle natalizie, ma veramente eccezionale, così come ottima ho trovato anche la Xtream di Bi-Du, un barley wine quanto mai adatto a scaldare le serate d’inverno con i suoi 10 gradi ben mascherati dai sentori fruttati ben equilibrati da una luppolatura abbondante. Queste tre in particolare mi sono sembrate “in grandissima forma”, ma tutte le altre non avevano nulla da invidiare, dalla Noel Chocolat di Teo (sulle Baladin ogni commento è superfluo), alla Brighella del birrificio Lambrate, tra i migliori negli ultimi tempi come continuità nella qualità (come attesta la doppia vittoria all’ultimo concorso Birra dell’anno), in un’elegante versione sour o la rivisitazione tutta italiana della IPA al pompelmo di Scarampola, sempre fantastica. Tra le straniere, aparte le sempre ottime belghe "storiche" del Natale, merita in particolare la scozzese Paradox, un’imperial stout lasciata invecchiare in botti utilizzate precedentemente per il Caol Ila e la Tsjeeses ("Oh Gesù!") birra natalizia di Struise, fatta maturare per 8 mesi a 10° celsius con in infusione uva, arance e albicocche. Non si può non essere felici dello splendido lavoro dei nostri birrai e di chi ha organizzato questi due giorni insieme (lo staff del Macche e Bir & Fud e i Domozimurghi), speriamo solo che di eventi così ce ne siano sempre più spesso. Prosit!

Il Natale di De Dolle

2008-12-05T23:45:00.000+01:00

Si sta avvicinando il freddo e allegro periodo di Natale, in cui ci si riunisce in casa con familiari e amici, per trascorrere le feste in compagnia. Ma è anche il periodo in cui bere una buona birra stagionale accanto a un caminetto acceso. Per questo un’antica tradizione del Nord Europa, vuole che in questo periodo si producano le birre di Natale, le fantastiche kerstbier. Quest’usanza affonda le proprie origini in Belgio e nasce semplicemente dalle necessità di consumo di birra più forte da parte delle famiglie che gestivano i numerosi birrifici in questa stagione e si è poi estesa ad amici e conoscenti, per diventare infine uno speciale regalo di fine anno per i clienti più affezionati. Le bières de Noël sono quasi sempre ad elevata gradazione alcolica, adatte alle rigide temperature invernali, speziate, dolci, corpose e dai profumi e sapori molto intensi: questo le rende estremamente adatte ai dolci della tradizione natalizia. Ne vengono prodotte moltissime e ovunque, ma la Stille Nacht di De Dolle ha un posto speciale tutto suo, come d’altronde tutte le loro birre. Il nome, Notte Silenziosa, si richiama alle più classiche tradizioni natalizie europee, “Stille Nacht Heilige Nacht” (più noto come “Silent Night Holy Night”) è infatti anche uno dei più celebri canti di Natale, scritto ormai due secoli fa in Austria e così i Birrai Matti di Esen hanno deciso di dare questo nome anche alla loro strong ale delle feste. Era il 1980 quando tre fratelli decisero rilevare l’antica brasserie Costenoble, nelle Fiandre occidentali, che stava per chiudere definitivamente i battenti. Così presentarono un progetto di acquisizione e ristrutturazione al loro consulente finanziario, che li definì semplicemente matti; ironicamente i tre fratelli Herteleer hanno voluto mantenere questo nome e così De Dolle Brouwers, probabilmente uno dei migliori birrifici d’Europa, vuol dire I Birrai Matti. Il mastro birraio è Kris Herteleer, artista nel senso vero della parola, architetto, pittore ma soprattutto estroso creatore di alcune delle più fantastiche birre dell’intero panorama europeo, l’Oerbier, la primissima prodotta e poi Arabier, Dulle Teve (la puttana pazza), la Boskeun pasquale e l’Extra Stout, tutte riconoscibili dal classico papillon colorato sul collo delle bottiglie. E poi appunto la Stille Nacht, una delle perle della produzione di Kris tra le più apprezzate birre invernali, di cui rappresenta al massimo della qualità tutte le migliori caratteristiche, dalla robusta gradazione alcolica dovuta alla maggior densità tra tutte le strong ale belghe (ben 27 gradi plato), che sprigiona una sensazione diffusa di calore, al gusto dolce e fruttato dovuto alla lunga fermentazione di malto pale ale e zucchero candito, ben bilanciato però dalla nota amara del luppolo Nugget. Se vi capita di trovare una qualunque delle bottiglie con un papillon sul collo, compratela senza pensarci, è una certezza e vi sarete regalati una birra come poche altre. Se poi la trovate alla spina, allora sacco a pelo e bicchiere in mano..Buona bevuta!

Birra dell'anno 2008

2008-11-17T19:50:00.010+01:00

Sabato 15, nel corso della manifestazione Birra Nostra, sono stati annunciati gli attesi vincitori del premio Birra dell'Anno organizzato da Unionbirrai, la maggiore associazione per la promozione della birra artigianale italiana. Una giuria di 12 tra i maggiori esperti internazionali, presieduta e coordinata dal nostro Kuaska, ha votato le migliori birre italiane per ognuna delle varie categorie scelte, non individuate per lo stile d'appartenenza della birra ma secondo altri parametri produttivi, come l’abbinamento tipo di fermentazione/gradi Plato (scala di misurazione relativa alla gradazione saccarometrica del mosto di birra, es: 100gr di zuccheri per 1 Kg di mosto = 10% Plato ovvero 10 gradi Plato) o l’uso di particolari ingredienti. Alla fine i risultati sono stati questi:

Birre a bassa fermentazione entro 14 plato
Prima classificata: La Nera - Birrificio Rienzbräu
Seconda classificata: Viæmilia - Birrificio del Ducato
Terza classificata: Tipopils - Birrificio Italiano

Birre a bassa fermentazione oltre 14 plato
Prima classificata: Porpora - Birrificio Lambrate
Seconda classificata: Volpe - Birrificio Mostodolce
Terza classificata: Rubinia - Birrificio B.A.B.B.

Birre ad alta fermentazione entro 12 plato
Prima classificata: Montestella - Birrificio Lambrate
Seconda classificata: Bia Ale - Birrificio del Ducato
Terza classificata: Terrarossa - Birrificio B94

Birre ad alta fermentazione comprese tra 12 e 16 plato
Prima classificata: Jehol - Birrificio BI-DU
Seconda classificata: A.F.O. - Birrificio del Ducato
Terza classificata: Karnera - Birrificio Cittavecchia

Birre ad alta fermentazione oltre 16 plato
Prima classificata: Reale Extra - Birrificio Birra del Borgo
Seconda classificata: Lurisia Otto - Birrificio Baladin
Terza classificata ex-aequo: Doppio Malto - Birrificio Rienzbräu
Terza classificata ex-aequo: Strabionda - Birrificio Freccia

Birre aromatizzate con spezie o frutta
Prima classificata: Scires - Birrificio Italiano
Seconda classificata: Garbagnina - Birrificio Montegioco
Terza classificata: Fich - Birrificio Valscura

Birre con altri cereali o amidacei
Prima classificata: La Petrognola Nera - Birrificio La Petrognola
Seconda classificata: La Petrognola - Birrificio La Petrognola
Terza classificata ex-aequo: Weisse Panera - Birrificio Valscura
Terza classificata ex-aequo: B.I. Weizen - Birrificio Italiano

Birre alle castagne
Prima classificata: Beltaine alle castagne - Birrificio Beltaine
Seconda classificata: Lom - Birrificio Cajun
Terza classificata: Beltaine birra di natale alle castagne - Birrificio Beltaine

Birre oltre 20 plato / 8 % alc vol
Prima classificata: Xyauyu’ Riserva Teo Musso - Birrificio Baladin
Seconda classificata: BB 10 - Birrificio Barley
Terza classificata: Extra Brune - Birrificio Maltus Faber

Birre acide o maturate in legno
Prima classificata: La Mummia - Birrificio Montegioco
Seconda classificata: Super Baladin “Sour 2006″ - Birrificio Baladin
Terza classificata: Panil Barrique Sour - Birrificio Torrechiara

Premio speciale “Interbrau” - Birrificio dell’Anno 2008
Birrificio Baladin di Piozzo

Allsopp’s Arctic Ale

2008-11-13T22:03:00.015+01:00

Ogni tanto si sente qualche lamentela sui prezzi delle birre artigianali. Vi siete mai chiesti quale sia la più preziosa, la più rara? Io no, sarà perchè quelle che bevo già sono ottime o forse perchè invece di collezionarle, le birre preferisco scolarmele. Comunque mai sentito parlare della Samuel Allsopp & Sons? Trattasi di una delle colonne portanti della storia birraria d'Inghilterra, nata nel 1740 in quella leggendaria culla di birre che è Burton upon Trent e scomparsa intorno alla metà del secolo scorso, rimasta per decenni uno dei principali birrifici delle terre d'Albione, tra i primi in assoluto specializzati nella produzione delle birre "coloniali" per eccellenza: le I.P.A. La classica forte luppolatura delle Indian pale ale consentiva una lunghissima conservazione della birra, durante gli interminabili viaggi per nave nell'Inghilterra del XVIII secolo. Oltre alla funzione amaricante di contrasto al malto e quella di fornire al mosto aromi e profumi sempre diversi, fondamentale infatti il ruolo che il luppolo gioca anche come conservante del tutto naturale che permette di mantenere a lungo le caratteristiche organolettiche della birra. Proprio questa particolare proprietà conservativa del luppolo ha favorito il trasporto, la diffusione e la conservazione della birra in tutto il mondo, anche e soprattutto nei lunghi viaggi dall'Europa alle colonie.

Nel 1845 una spedizione di due navi, guidata dal leggendario Capitano della Royal Navy britannica Sir John Franklin, salpò facendo rotta sull'Artico per finire di tracciarne le mappe e soprattutto per cercare il celebre passaggio a Nord-ovest, quella lingua di mare che unisce l'Atlantico al Pacifico nell'arcipelago artico a nord delle coste canadesi e controllare il quale vuol dire aggiudicarsi una delle vie commerciali navali più importanti del mondo. La spedizione non fece mai ritorno e sulle cause che provocarono la scomparsa di tutti i 129 uomini dell'equipaggio, pur ben attrezzati per far fronte a ogni imprevisto, aleggia tuttora un certo mistero. Presero il via a quel punto varie spedizioni di ricerca, la maggiore delle quali partì nel 1952 con cinque navi al comando dell'ammiraglio Edward Belcher. E qui torniamo a noi. Il governo britannico stesso commissionò alla più celebre brewery dell'epoca, una birra che fosse sia in grado di resistere per lunghissimi periodi in mare a quelle temperature, sia di fornire all'equipaggio una salutare fonte di nutrizione. Se sicuramente non era una novità il fatto che quella che oggi consideriamo una bevanda ricreativa, al tempo fosse addirittura sostituita al cibo come fonte d'apporto di sostanze nutrienti, certamente nuova fu la ricetta sperimentata dalla Allsopp & Sons per questa birra: la Allsopp's arctic ale. Grandi quantità di malto che fermentando avrebbe prodotto zuccheri e mantenuto un'elevata gradazione alcolica, per nutrire e "riscaldare" e molto luppolo affinchè la Arctic potesse resistere tutto l'interminabile viaggio. Ebbene non molto tempo fa una bottiglia originale di questa birra, ancora piena e col tappo ancora sigillato con la cera, della primissima produzione del 1852, è stata venduta a $ 503.300, poco meno di € 400.000. Scontato dire che questa è la più rara e preziosa birra esistente al mondo, oltre che in generale la bottiglia venduta al maggior prezzo in assoluto, anche perchè ha ancora un'originale etichetta metallica su cui è scritta a mano da un avvocato di Boston di inizio '900, tal Percy G. Bolster, tutta la storia della leggendaria Arctic ale e di come sia è giunta nelle sue mani.

Ora, non raccontavo questa strana e avvincente storia per arrivare a qualche conclusione, ma solamente perchè leggendone i dettagli, dentro di me pensavo che il collezionismo è certamente una gran passione, il valore storico e simbolico di una birra del genere non ha misura e presumibilmente crescerà con gli anni, ma con più di 390.000, ovvero il prezzo pagato, oggi potrei comprare qualcosa come 80.000 ottime bottiglie di ale a prezzo normale o comunque far bere ottima birra due o tre generazioni d'amici e parenti. De gustibus sì..Ma a me piace berla la birra..Cheers

Mr. Murphy a Borgorose

2008-11-03T22:32:00.006+01:00

E' arrivato domenica dalla Danimarca e calorosamente accolto già ieri sera con una bevuta in compagnia, ovviamente al Macche. Dopo l'esperienza alla GourmetBryggeriet Mike Murphy torna in Italia per un'attesa collaborazione con il grande Leonardo Di Vincenzo della Birra del Borgo e ricoprire l’incarico di direttore della produzione, occupandosi di seguire le cotte giorno per giorno e di progettare sia l’ampiamento del birrificio, sia i nuovi prodotti. Per l'occasione di ieri sera si sono battezzate due nuove spine, entrambe creazioni di Mike, una kellerbier con luppolo fresco e la Ølfabrikken Pale Ale. Molto saporita la prima, estremamente beverina la seconda, in cui i luppoli americani la facevano ovviamente da padroni. La seconda aveva già fatto molto parlare di sè ancor prima di essere commercializzata, per essere stata la prima birra di un importante birrificio europeo, il danese Ølfabri kken, ad essere proposta in lattina, come successivamente l'intera linea (Porter compresa). La scelta aveva lasciato e lascia perplessi i più strenui difensori della bottiglia, dato che solitamente la lattina non solo è ignorata dai produttori artigianali, ma viene addirittura considerata come elemento degradante per la qualità del prodotto finale. E' vero però che la tecnica produttiva ha fatto passi da gigante rispetto ai primi tempi in cui si cominciavano a vedere in circolazione questi contenitori d'alluminio, oggi nettamente più sicuri rispetto al mantenimento del gusto della birra, tanto che dagli Stati Uniti è nata una vera rivoluzione, con un numero sempre crescente di produttori pronti a puntare di nuovo sulle lattine. I vantaggi d'altra parte sono evidenti: maggiore facilità di trasporto, materiale completamente riciclabile e un livello di protezione dall’ossigeno e dalla luce nettamente più alto del vetro.

La base di partenza su cui Mike dovrà lavorare non potrebbe essere migliore di quella delle birre di Leonardo a Borgorose, quindi non resta che aspettare con estrema curiosità per vedere cosa potrà nascere da un connubio così speciale..

La magia trappista

2008-10-15T19:03:00.037+02:00

In quel piccolo paradiso che è il Belgio, in sei abbazie, quasi tra la storia e leggenda, si producono le inestimabili birre trappiste, più un'opera d'arte che una semplice birra. Si utilizza spesso il termine trappista in modo inappropriato e vale la pena fare chiarezza perche' il significato è ben preciso e le birre che se ne fregiano hanno una storia ed un prestigio che non si puo' trascurare.

Storicamente l'Ordine dei Cistercensi della Stretta Osservanza nasce in Normandia nel 1664, nel monastero di Notre Dame de La Trappe, da cui il nome con cui i frati dell'ordine sono comunemente chiamati. Sin dall'origine i trappisti dedicano, per regola monastica, la maggior parte della loro giornata, oltre che ovviamente alla preghiera, a produzioni artigianali, come formaggi, cioccolata, vino e lavorazioni di erbe aromatiche di un livello qualitativo unico ma tra di esse ne spicca sicuramente una: la birra. La regola è tanto semplice quanto ferrea: per potersi chiamare trappista una birra deve seguire tre parametri: primo essere prodotta dentro le mura di un'abbazia dell'ordine, secondo da parte dei monaci e sotto il loro diretto controllo ed infine i guadagni devono essere diretti al sostegno della comunità monastica o a fini di assistenza sociale e beneficenza e non al profitto finanziario. Sono dunque escluse ad esempio le birre prodotte dentro le abbazie sì, ma da laici, o quelle prodotte su licenza fuori dai monasteri. Sono solamente sette le birre che rispondono a questi requisiti e che possono dunque fregiarsi del preziosissimo marchio "Autenthic Trappist Product": Chimay, Orval, Westvleteren, Westmalle, Rochefort, Achel e La Trappe. Queste sette antichissime e meravigliose abbazie, quasi tutte in Belgio tranne l'ultima che si trova in Olanda, sono le uniche di più di 170 sparse per il mondo appartenenti all'ordine trappista, che possono etichettare i loro prodotti con il celeberrimo marchio esagonale, che ha valore legale e serve a dare precise garanzie al consumatore sulla provenienza del prodotto e sulla sua fabbricazione. Riguardo al rigore con cui viene concesso il logo è accaduto ad esempio che al monastero olandese di De Koningshoeven che produce La Trappe , fosse revocata l'autorizzazione all'utilizzo del marchio dal 1999 all'ottobre 2005, a causa di un accordo commerciale con un grande gruppo industriale, violando tale condotta la regola della destinazione dei proventi della vendita delle birre ai soli fini del sostentamento dei monaci. La denominazione Authentic trappist product designa assolutamente solo un prodotto fabbricato nei monasteri cistercensi sotto la responsabilità dei monaci e senza alcun fine di lucro. Giusto poche settimane fa, si è svolta una storica votazione interna tra i monaci delle sette abbazie, che dovevano decidere se aumentare o meno la produzione, sotto le pressanti richieste del mercato internazionale. La coerenza di questa "democrazia in tonaca" e l'unanime risposta di chi ha dedicato la propria vita al motto ora et labora è stata no. Assolutamente no. E pazienza per i guadagni, pur ingenti. La regola parla chiaro e dice che non è certo per profitto che si lavora dentro le abbazie, ma è per i poveri e per chi ne ha bisogno, oltre che per i frati stessi; e l'antica strada non può essere abbandonata così facilmente, sedotti dal bagliore di quel futuro di ricchezza che il mercato della vasta produzione è pronto a promettere, in cambio di più bottiglie dei Trappisti. Ma è da sempre che si produce tanta birra, quanta ne serve affinchè attraverso la sua vendita possano essere soddisfatti i bisogni primari di chi vive nel monastero e di coloro che ad esso si appoggiano per mancanza di mezzi: né più né meno. Ora dunque quelle poche birre sembrano diventare ancor più preziose per questa prova suprema che i frati hanno voluto dare della passione incorruttibile con cui le producono. Rispettando la regola aurea per cui queste ricette lasciate in eredità da un abate all'altro, rimangono gelosamente sigillate all'interno delle mura medievali dei monasteri, quasi avvolte da un'aura magica che rende queste potiones del tutto speciali rispetto alle altre.

A cena con Teo Musso

2008-10-01T16:20:00.005+02:00

Due sere fa ho avuto il piacere di cenare con il geniale mastrobirraio di Baladìn, Teo Musso, che passando nell'Urbe per lavoro, ha organizzato una degustazione nell'enoteca d'un amico. Inutile dire del livello qualitativo della bevuta, anche e soprattutto perchè i piatti cucinati per abbinarsi ad hoc con ogni sua birra, sono riusciti se possibile ad esaltare ancor di più le già immense potenzialità delle Baladìn. E' qualche anno ormai che godiamo dei nettari di Teo, ma sentire personalmente quali minuziose e quasi maniacali ricerche ci sono dietro ogni singola cotta, quanta passione per riuscire a dare forma in un bicchiere ad una sensazione magari impercettibile di un profumo (provate la Nora per credere), ad un perfetto abbinamento di ingredienti che riescano a evocare nella mente di chi si accosta alle Baladìn, le stesse idee di gusto immaginate da Teo. Questo è quello che ci ha detto. Escludendo i tecnicismi d'una produzione brassicola di livello ormai internazionale, l'essenza delle sue parole stava semplicemente in questo, nel voler riuscire a trasmettere attraverso le sue creazioni birrarie, sensazioni realmente vissute e tutta la passione per questo lavoro. Ed è fantastico che infatti a fine cena, da custode fiero ma geloso, è stato proprio lui a voler personalmente servire bicchiere per bicchiere, quella straordinaria creazione nata da sperimentazioni sull'ossidazione che è la Xyauyù. Lui la definisce una birra da meditazione, da divano: 13,5 gradi, nessuna schiuma né alcuna percepibile frizzantezza, il colore è quello dell’ambra scura. Ci si deve concentrare un secondo per ricordarsi che si tratta di una birra, perchè la sensazione è quella unica di un passito o di un Sauternes, a cui lo stesso Teo ha detto di essersi ispirato. I toni dolci non sono minimamente stucchevoli e la persistenza in bocca lunghissima. Ricorda un cognac, un madera e non può essere così facilmente considerato un barley wine, perchè qui l'intensità olfattiva e gustativa e la forte impronta alcolica viene tutta dall'azione ossidante dell'ossigeno e dall'invecchiamento. Solo 4000 bottiglie l’anno di cui 1000 reperibili in Italia e una lavorazione di più di 22 mesi..Fate voi..

A tutta birra in Baviera

2008-09-05T22:03:00.134+02:00

Quando ho ordinato un boccale di Helles seduto in un birrificio di 958 anni fà in riva al lago, ho pensato per un attimo che posti come questo, in cui si vive di carne alla brace, freschetto di montagna anche ad agosto e soprattutto ottima birra, per uno con i miei gusti probabilmente sono simili al paradiso.

Il viaggio diretto fino alle Alpi bavaresi, apparentemente lungo, è volato tranquillo tra un riff di Keith Richards, qualche bel panino lonza e caciotta preparato con cura il giorno prima, aria condizionata fissa in modalità tempesta di ghiaccio e una buona quantità di sigarette, tra le migliori compagne di guida. Ovviamente condizioni di viaggio del genere hanno da subito minato la nostra salute. L'obiettivo era chiarissimo: arrivare in tempo per farsi qualche pinta a Tegernsee la sera a cena. Fino a dove cuore e spirito ci hanno guidato senza errore, abbiamo proseguito rinunciando al diabolico supporto dei nuovi ritrovati tecnologici, ma vicini alla meta, dove la strada s'inerpicava tra monti e paesi mai sentiti, abbiamo finalmente acceso il buon Tom Tom, per facilità detto semplicemente Tom. Senza che nessuno glielo avesse chiesto, Tom ha optato per un minor chilometraggio al prezzo di dover percorrere vie più simili a sentieri sherpa che a strade da civiltà progredite. Gli scorci e i paesaggi incontrati però, ci hanno ripagato della strada più lunga e alla fine di una salita tutta curve ci siamo trovati direttamente alla meta: il Tegernsee.

Su questo splendido lago affaccia uno dei più antichi birrifici del mondo, del 1050, ancora attivo in un antichissimo monastero benedettino poi divenuto sede dei Principi di Baviera. La birra prodotta è l' HTB (Herzogliches Bräustüberl Tegernsee).

A questo punto, prima d'ogni altra cosa, devo aprire una breve quanto obbligatoria parentesi. Se da sempre, da molto prima che in tante nazioni si diffondesse un neoculto birrario, la Baviera, insieme al Belgio, viene identificata come un paradiso della buona birra, è certamente per tradizione secolare, la passione vera della gente per questa bevanda, la sapienza nella produzione che i mastribirrai si tramandano di generazione in generazione, ma anche grazie ad un qualcosa in più che nessun altro paese al mondo ha mai avuto: il Reinheitsgebot. Il 23 Aprile 1516 nella città di Ingolstadt, il Duca di Baviera Guglielmo IV emanò il celeberrimo Editto della Purezza, la più antica normativa alimentare della storia, vigente ancora oggi. In essa si decretava per legge che la birra dovesse essere prodotta solamente con acqua, orzo e luppolo e si fissava inoltre il prezzo massimo per il Maß (un'unità di volume bavarese pari a 1.069 litri), in maniera tale che tutti potessero accedere alla birra. Nel testo originale del Reinheitsgebot non è menzionato il lievito, quarto e fondamentale ingrediente, solo perchè a quel tempo tale sostanza era sconosciuta, ma non appena venne scoperta, si aggiunse anche il lievito al canone della purezza, così come anche l'orzo venne successivamente sostituito dal malto d'orzo. Nell'editto si stabiliscono anche le sanzioni per la produzione di birra non conforme: al birraio che utilizza altri ingredienti possono essere confiscate senza alcun indennizzo le botti per cui sussista il dubbio . La Legge della purezza ha prevalso in Germania per 476 anni, sino al 1992, anno dell'unificazione economico-commerciale europea, che tra i vari danni alle produzioni locali, ha fatto sì che gli altri paesi europei costringessero la Germania ad adeguarsi alle normative comunitarie ed imponessero l'import di qualsiasi tipo di birra. Pur non essendo più obbligatorio il Reinheitsgebot, i tedeschi e i loro birrifici ancora oggi preferiscono produrre birra secondo legge della purezza, mantenendo cosi molto alta la qualità dei loto prodotti. La birra non conforme alla legge comunque, non ha mai fatto presa sul mercato tedesco, sia perché i consumatori non si sono mai dichiarati disposti a transigere sulla qualità e soprattutto sull'utilizzo di ingredienti diversi dai canonici quattro e sia perchè quel minimo che la Germania importa dagli altri paesi, difficilmente viene venduto. In Baviera in particolare il Reinheitsgebot è assolutamente ancora vigente e gli innumerevoli birrifici esistenti sono assolutamente intransigenti circa gli ingredienti da utilizzare nella produzione di birra per il consumo nella regione. Ci sarà d'altra parte un motivo se in Germania ci sono più birrifici (si superano i 5000) di tutte le altre nazioni del mondo messe insieme.

Nella fantastica Bräustüberl della HTB da 1200 posti, di cui 500 d'estate nella terrazza, vengono servite le celeberrime birre ducali di Tegernsee: una Helles, una Spezial, una Leicht e l'ottima Dunkel. Quest'ultima, che letteralmente vuol dire "scura", è insieme alle Kellerbier forse il più tipico stile di birra della Baviera. Appartiene alle lager, quindi comunque birre a bassa fermantazione, ma nonostante il nome non sempre le dunkel sono scure: il colore va infatti dall'ambrato al marrone/nero più compatto, spesso con fantastici riflessi rossi e una schiuma molto cremosa . Il biergarten (tavoli all'aperto) è a pochi passi dalla riva del lago, circondato dalle alte vette delle alpi bavaresi, ma la grande birreria è splendida anche dentro dove l'arredamento, le decorazioni e l'atmosfera sono rimaste immutate rispetto a qualche secolo indietro.

Da Tegernsee, sempre passando per boschi sconosciuti ad ogni cartografo ma non al mio Tom, siamo arrivati alla seconda ambitissima tappa, sperduta per le campagne del Sundergau intorno a Bad Aibling: il castello di Maxlrain. La prima costruzione di questo fantastico edificio risale addirittura all'epoca di Carlo Magno, ma purtroppo un incendio intorno al 1500 lo distrusse quasi totalmente, tranne la cappella. Il castello è stato ricostruito proprio intorno a questo nucleo originale e dal 1636 nel birrificio accanto ad esso, si producono alcune delle migliori birre della Germania.

Nella Schlossbrauerei (birrificio del castello) infatti, vengono ancora prodotte secondo le originali ricette artigianali, ben 13 Maxlrainer diverse, una migliore dell'altra, tanto che da anni ormai, ben 9 delle birre, si guadagnano l'ambita medaglia d'oro della DLG, uno dei più ambiti e importanti premi in assoluto nel settore brassicolo tedesco. Ben tre chiare, due weisse, le tre fantastiche birre della serie del castello, la Schloss Gold, la Schloss Weisse e l'eccezionale Schloss Trunk (la bevanda del castello), ovvero una kellerbier ambrata non filtrata, la "perla nera" di Maxlrain, la Schwarzbier scura prodotta con i migliori malti neri, una Zwickel, una forte doppelbock, la Jubilator e due birre di stagione, la Kirtabier e la Festbier per il periodo natalizio.

A pranzo nella bellissima bräustüberl del birrificio, davanti ad un enorme tagliere di formaggi bavaresi, abbiamo provato la Schloss Gold, la Zwickel Max e la Schwarzbier. Sono quei momenti in cui non ti vorresti mai alzare: il mix di una zwickel buona come questa e tutti quei fantastici formaggi locali, su di me ha un effetto letale. Già vale la pena di venire al castello per una semplice visita, ma se oltretutto riuscite a fermarvi per un pò con qualcuna di queste birre in mano, allora saranno ore di vera pace.

Dopo esserci rifocillati abbiamo proseguito sulla strada per Monaco. Sulla tradizione birraria di questa città è veramente inutile aggiungere qualcosa, tranne che in un viaggio alla ricerca di birre artigianali, la capitale bavarese deve essere inclusa più per l'importanza storica e l'atmosfera tradizionale delle sue birrerie che per la cura dei prodotti, spesso di alta qualità, ma non sempre entusiasmanti. Monaco è infatti patria delle famose sei “sorelle” birraie che ormai da molto tempo giocano su un territorio completamente industriale e parliamo ovviamente delle sei fabbriche principali della città: Augustiner, Hacker Pschorr, Hofbräu, Lowenbräu, Paulaner e Spaten-Franziskaner, che si riuniscono nella seconda metà di settembre per le tre settimane della celebre Oktoberfest.

Alcune delle storiche birre restano comunque ottime e vale la pena girare un pò la città, alla ricerca dei numerosissimi posti dove assaporarle nel loro gusto originario privo di pastorizzazione. Luogo principe per una bevuta intrisa di storia è certamente l’Hofbräuhaus, la birreria più grande e famosa del mondo (più di 5000 posti a sedere) dove scorre a fiumi l'Hofbräu (HB). Le sue enormi sale sempre strapiene oltre a vantare il primato mondiale di mescita giornaliera di birra (l’incredibile cifra di oltre 30000 litri in un giorno ottenuto durante le Olimpiadi del ’72), sono state anche teatro di storici eventi, come il discorso di fondazione del Partito nazionalsocialista che Hitler vi tenne nel febbraio del 1920. L'atmosfera gioconda lascia assolutamente storditi: la banda nella sala principale suona tutto il giorno canzoni bavaresi, decine di persone ballano qua e là in mezzo alle urla generali e la birra scorre incessantemente senza che la si debba neanche ordinare, nell'unica quantità possibile dentro all'Hofbräuhaus, ovvero il maß (1 litro). Fantastica la tradizione, non infrequente in queste lande, di predisporre da qualche parte dentro alle birrerie delle vere e proprie cellette chiuse con tanto di lucchettoni, dove i bevitori più "anziani" possono gelosamente custodire il loro personalissimo boccale. Quando si dice che la birra è tradizione..

Il più vecchio tra tutti i birrifici della città, l'Augustiner-Bräu, produce l'altra celebre birra di Monaco, a mio modestissimo parere nettamente la migliore tra le sei, può essere gustata nell'antico Grossgastätte, storico ristorante del centro dall'aspetto austero tipico dei locali monacensi, dove fino alla fine dell'800 veniva anche brassata la birra prima che l'intera produzione venisse trasferita nella nuova fabbrica in Landsberger Strasse. Qui, un pò fuori dal centro, annessa alla fabbrica, si trova la fantastica Augustiner Bräustuben, uno dei posti dove ho mangiato meglio nell'intero viaggio e dove è possibile bere Augustiner appena sfornate, grazie al sistema di tubi che dalla fabbrica nella sala accanto portano direttamente la birra al bellissimo impianto di spillatura. Qui per la prima volta, ma con estrema soddisfazione, mi sono ritrovato davanti a quella che, nel corso del viaggio, si è poi rivelata essere una tradizione bavarese ovvero il pfanne, una grande e vecchia padella piena di ogni ben di dio, che accompagnata a qualche Edelstoff fresca di produzione, aiuta a dare un maggior senso ai nostri giorni. Bellissima è anche la Paulaner Bräuhaus dove ho provato l'ottima Thomas Zwickl ambrata e corposa e una birra di stagione più scura e pesante in gradazione (disponibili entrambe anche nello straordinario formato "Pitcher" da 1,5 l). Anche qui devo sottolineare la bellezza degli impianti che dagli enormi tini di rame portano la birra direttamente alle spine, per la serie "anche l'occhio vuole la sua parte". Ovviamente un salto è stato doveroso anche al Lowenbräu keller con la sua celebre torre colorata ed il grande leone che troneggia sulla porta d'entrata, ma soprattutto con una sala delle feste da mille e una notte che può contenere da sola fino a più di 2000 persone sedute .

Non si può passare per la capitale bavarese senza fare un salto in uno dei più celebri templi della birra della Germania, il celeberrimo monastero di Andechs. Perso nelle verdi campagne intorno al lago di Ammer, il piccolo paese è da secoli meta di pellegrinaggio di migliaia di credenti per l'importantissimo e bellissimo monastero, ma dal 1455 meta di altrettanti fedeli della sacra bevanda nella bräustüberl dell'abbazia. Mai come nell'antico monastero benedettino in cima alla collina che domina le campagne tutt'intorno, mi è capitato di respirare un atmosfera così rilassata. Sarà per l'estrema bellezza del luogo o per la bontà delle birre prodotte ancora secondo antiche ricette dei monaci, fattostà che anche nell'affollata e rumorosa birreria dopo un pranzo regale a suon di prodotti del monastero (salumi e formaggi vari, pane all'anice e via così), dopo un'Andechs hell, un paio di dunkel e chiudendo con l'ottima e particolare apfelweisse (weisse e succo di mele), sono caduto in un profondissimo stato di trans mistico/meditativa, da cui mi sono ripreso solo un'oretta dopo, ovviamente grazie ad un'altra birra: ne sono uscito vagamente provato, ma illuminato. Non si può assolutamente passare per la Baviera senza andare ad omaggiare un posto come la birreria di Andechs, provando tutte le bontà birrarie e culinarie artigianali che i monaci producono con ingredienti che arrivano dalle campagne intorno al monastero, dove non è infatti difficile nel periodo estivo, vedere campi di grano in maturazione o piccole coltivazioni di luppolo in attesa della raccolta in autunno.

Altra tappa fantastica è stata quella all'abbazia di Weihenstephan, che per gli appassionati non ha bisogno di presentazioni in quanto birrificio più antico del mondo, che documenti storici datano aadirittura al 1040. La produzione di birra nell'abbazia benedettina di Frisinga iniziò in realtà addirittura nel 768, poco dopo la fondazione da parte di San Corbiniano, come testimonia un documento di quell'anno, che parla di un giardino di luppolo adiacente all'abbazia che già allora pagava un regolare tributo al monaci. Solo nel 1040 però l'imperatore Enrico III il Nero concesse all'abate Arnoldo di Weihenstephan il diritto ufficiale a produrre birra e a venderla agli abitanti nei dintorni. Nel monastero fino a quel momento si usava produrre solo una birra forte e scura ad uso e consumo interno, ma ben presto i frati cominciarono ad aromatizzarla col luppolo che si coltivava nei dintorni come alimento per il bestiame. Nacque così, con l'invenzione della luppolatura, la più antica birreria esistente e una delle scuole birrarie più importanti e imitate del mondo, da cui sono uscite generazioni e generazioni di mastribirrai.

L'interno del ristorante annesso al monastero è d'una bellezza sorprendente: cinque antiche sale ognuna differente dall'altra e di diversa grandezza danno posto a un minimo di 12 fino a 200 persone la più grande. Ciascuna ha il proprio nome dedicato a qualcuno, come la stanza del fondatore San Corbiniano, fino alla stanza di Santo Stefano patrono dell'abbazia o la "stanza del cocchiere". La scelta delle birre è quantomeno imbarazzante tra le 10 prodotte dai monaci, anche se il pezzo forte di Weihenstephan è indubbiamente la celeberrima weissbier. Personalmente mi sono buttato su un piattone di prodotti tipici con qualche bella coppa schiumosa di Vitus, una weizenbock buonissima, dall'aspetto docile ma ingannatore. Al santo che fondò il monastero è dedicata un'ottima doppelbock, chiamata appunto Korbinian, alla quale ho dovuto ahimè rinunciare in vista dei 300 chilometri che ci dividevano da Bamberga e che avrei altrimenti percorso cantando e zigzagando in allegria.

Da questa storica meta birraria abbiamo quindi preso le vie per Bamberga, sicuramente la tappa che attendevo con maggior curiosità (e sete) e che ha superato di gran lunga le mie aspettative. Già l'autostrada stessa ci ha regalato uno spettacolo più unico che raro, tagliando a metà la Valle dell'Hallertau, ovvero la più grande area coltivata a luppolo del mondo, di ben 180 km². Per enormi tratti del meraviglioso paesaggio collinare, a destra e sinistra della strada a perdita d'occhio non si vedono altro che le rinomate e pregiate piantagioni di luppolo Hallertau, che da solo rappresenta quasi il 50% della produzione mondiale di luppolo. Dopo due piacevolissime ore di macchina finalmente arriviamo in Franconia e alla sua perla Bamberga, che solo per minor fama mediatica si vede ingiustamente sottratta da altre città tedesche lo scettro di "capitale mondiale" della birra (per numero di birrifici presenti). La città è molto piccola, totalmente a misura d'uomo ed antichissima, tanto che l'intera città vecchia è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, per aver mantenuto completamente inalterato l'aspetto medievale di tutto il centro storico. E' inutile e riduttivo tentare di descrivere l'enorme bellezza di questa città costruita sulle sponde del fiume Reignitz e lo stupore che si prova a ritrovarsi catapultati in mezzo a vie e case che sembrano essersi cristallizzate ottocento anni fa, quando durante il Sacro Romano Impero per questi vicoli passeggiavano l'imperatore Enrico II e sua moglie Cunegonda.

Per un appassionato di birra Bamberga è in assoluto il massimo e nonostante sia piccola ha da secoli una tradizione birraria come poche altre al mondo. Fino a non molti anni fa per gli splendidi vicoli del centro erano sparsi decine e decine di antichi birrifici, piccoli e spesso gestiti da singole famiglie; oggi ne sono rimasti esattamente 10, comunque moltissimi se si pensa alla ridotta grandezza della città e al numero esiguo degli abitanti. Girando per le stradine del centro ci si imbatte spesso in antichi locali dove i birrai orgogliosamente servono i propri prodotti artigianali. Una menzione a parte, quando si parla di Bamberga, merita però la Heller Trum, uno dei più noti e particolari birrifici al mondo e una goduria per ogni conoscitore, che produce la mitologica Schlenkerla Rauchbier, ovvero la birra affumicata. Il particolare nome deriva dal dialetto della Franconia: "Schlenkern" è un vecchio termine tedesco che significa zoppicare, barcollare: pare infatti che un vecchio birraio avesse un simile difetto a causa di un barile di birra cadutogli su una gamba e fosse quindi chiamato Schlenkerla (il suffisso "la" è, tipico del dialetto del luogo): dopo qualche tempo il nomignolo passò ad indicare il locale di mescita e la birra stessa sul cui logo è ancora raffigurato uno zoppo col bastone. Una leggenda locale sull'origine della rauchbier (testualmente birra affumicata) narra che da un incendio si sprigionò un'enorme nube di fumo che avvolse anche la birra già pronta, causandone l’originalissimo aroma affumicandola. Il produttore però, non potendosi permettere di sprecare tutti gli ingredienti già utilizzati, la vendette comunque accorgendosi subito con enorme sorpresa che i clienti ne andavano matti. Ne nacque un vero e proprio stile birrario assolutamente tipico della zona di Bamberga e di cui la Schlenkerla è senza dubbio la più rinomata al mondo. Il birrificio è giustamente geloso della paternità delle birre affumicate di Bamberga, come indica la scritta Aecht Schlenkerla Rauchbier ("Originale Birra affumicata Schlenkerla") che campeggia anche su una vecchia grande insegna all'entrata della meravigliosa locanda in centro. La birra viene prodotta secondo la ricetta originale dell'editto della purezza e dunque solo con acqua, malto d'orzo e luppolo, ma qui c'è una differenza importante nella preparazione del malto, che viene posto su una rete metallica a maglia stretta e seccato dal calore proveniente da un fuoco sottostante, preparato solo con legno di faggio invecchiato: il fumo passa attraverso l'essiccatoio e conferisce al malto il suo caratteristico aroma affumicato oltre che il tipico colore scuro. La celebre locanda, all'interno d'una vecchissima casa a graticcio d'una bellezza unica, ha mantenuto assolutamente immutato l'aspetto austero e antico delle sue quattro sale, in cui abbiamo avuto il piacere di gustare qualche seidla (mezzo litro) di Schlenkerla märzen spillata direttamente a caduta da grandi botti di rovere. Già fa un effetto veramente particolare, ritrovarsi a bere in una taverna di secoli fà, ma quando ci hanno indicato per sederci un piccolo tavolo vicino ad un enorme camino sotto le volte gotiche del Klause, un'ex cappella del 1300, giuro che non mi sarei sorpreso se avessi visto entrare a bere anche un paio di cavalieri e qualche cantore. Ricordo la prima volta che a Roma, grazie al grande Manuele e al suo incessante lavoro di proselitismo birrario, provai questa specialità alla spina. Penso sia inevitabile per chiunque, per quanto abituato a bere birra, chiedersi da subito cosa renda questa Schlenkerla così particolare, ma è la classica domanda a cui non si può veramente rispondere, senza averla provata. Già l'intenso color mogano con forti riflessi rossi lascia stupefatti, come il bel cappellone di schiuma, ma è solo avvicinandola alla bocca e al naso che s'intuisce cosa si sta per buttare giù: una vera bontà in cui l'affumicato non è solo accennato ma letteralmente invade naso e bocca con sentori di bacon e scamorza. Sulle prime lascia sorpresi, ma è sicuramente una di quelle birre che, come una bella canzone può non convincere al primo ascolto, merita di essere provata ancora e ancora fino ad apprezzarne ogni sfumatura. Andare a bere qualche bel boccale di Schlenkerla dalle botti nella vecchia taverna di Bamberga è un'esperienza unica, anche per provare la sensazione di farsi una birra immersi in un'atmosfera ferma a cinque secoli fà. Questo è peraltro solamente il più noto tra i birrifici di Bamberga, ma ce ne sono molti altri che certamente non meritano di passare in secondo piano (anzi) e sotto questo punto di vista l'invidiabile radicamento degli abitanti a questa tradizione birraria unica, ha prodotto ad ausilio del goloso addirittura una mappa della città in cui invece dei ("soliti") monumenti sono segnalate le birrerie ed il museo della birra francone. Sempre in centro, in un palazzetto che aveva tutta l'aria d'averne viste tante, quasi accanto alla maestosa cattedrale si trova la Klosterbräu, il più vecchio birrificio di Bamberga, nel cui piccolo garten sul fiume abbiamo bevuto una bock dorata, la chiara bamberger gold ma soprattutto la schwärzla, specialità della birreria scura e molto maltata come nella miglior tradizione dello stile cui appartiene e per questo con un forte sapore tostato con sensazioni di cioccolato amaro, dovuto all'utilizzo di malti caramellati. In questa piccola città la miglior cosa è camminare, respirando bellezza e storia di ogni angolo di strada e fermarsi spesso per una sosta dissetante nelle birrerie che si incontrano ovunque, perchè non c'è niente di meglio d'una buona birra per prendersi qualche minuto senza alcun pensiero (forse solo apparentemente con meno lucidità). Nella parte più alta delle città c'è invece la Greifenklau, la birreria del grifone, forse la meno nota tra tutte quelle di Bamberga, ma che merita certamente una visita anche solo per sedersi un attimo nel grande giardino panoramico, in cui ho potuto provato una lager sopra la media e vedere come in queste zone sia assolutamente normale che un biergarten da più di 500 posti sia pieno di gente di ogni età, da sola o con famiglia, già dalle prime ore del pomeriggio. Appena fuori fuori dal centro storico c'è invece uno dei migliori e più celebri birrifici della città, la Fässla, che sin dal 1649 spilla le sue note specialità, tra cui la dopplebock più forte di Bamberga, disponibile soltanto tra novembre e maggio, la Bambergator. Mentre in dialetto francone Fässla vuol dire "barilotto", lo stesso che uno gnomo spinge nello stemma della birreria, gnomo si dice Zwergla, che è invece il nome della dunkel del birrificio, ambrata dal gusto dolce e caramellato. Oltre a questa, abbiamo bevuto la Gold-Pils, secca e canonicamente luppolata e la Weizla, saporita birra di grano. Nella stessa via, esattamente difronte alla Fässla, si trova la Spezial, l'unica altra birreria in città oltre alla Schlenkerla, in cui è possibile trovare birre affumicate, come la märzen che ho trovato non male, ma con note affumicate ben meno forti rispetto alla più blasonata cugina zoppa e nonostante questo, secondo me, di minore beverinità. In un pomeriggio passato interamente a bere in giro, ultima tappa è stata la storica Mahr's Bräu dove si possono gustare alcune delle migliori birre della zona. Su tutte indubbiamente l'ungespundet (letteralmente vuol dire "senza tappo"), fantastica specialità francone che viene lasciata maturare in botti appunto stappate, così da ottenere spontaneamente una bassissima carbonazione (e quindi una minore gassossità), per cui bevendo la "U" si può percepire tutto il sapore originale della birra. L'ungespundet oltretutto, come le keller, è nota anche come "birra del contadino" per essere stata a lungo una valida e salutare alternativa ad un pasto per i più poveri, dato il forte contenuto calorico ma soprattutto la presenza di molta vitamina B nei lieviti non filtrati. Non altrettanto particolare ma comunque gradevole anche la Mahr's hell assaggiata in un secondo momento, col magone per non aver trovato nessuna delle tre birre stagionali, una bock, una schwarz e la weisse-bock. Continuando a girare per la città le sorprese birrarie non finiscono facilmente, per non parlare dei dintorni di Bamberga, in cui ognuno dei numerosissimi paesini ha almeno un birrificio (ma spesso di più), tutti a gestione familiare e con una cura del prodotto che difficilmente potrebbe essere superiore (d'obbligo la tappa a Memmelsdorf da Drei Kronen). Appassionati o meno di birra, questa città e tutta la regione della Franconia incantano e meritano veramente una visita, ma se le vorrete vivere anche con un boccale in mano, bè allora il problema si presenterà quando dovrete ripartire..Vi lascio immaginare a questo punto con quanta felicità me ne sia andato, se non fosse che sapevo che mi aspettava una tappa per pranzo che prometteva di non far rimpiangere nulla..

Riscendendo da Bamberga verso sud lungo la nota Romantische Straße, nascosto nella foresta bavarese, cè infatti il monastero laico di Irsee. Non è una meta molto conosciuta, perchè l'omonimo paesino conta poche centinaia di abitanti e non è facilmente raggiungibile, ma una volta seduti nel ristorante del monastero, vedrete che verrete ripagati di ogni fatica. Per quanto la scelta sia ardua, la mia medaglia d'oro della birreria più bella va senza alcun dubbio alle grandi sale della gasthof di Irsee, in cui la vecchia pietra grezza e il legno della costruzione perfettamente conservati, con ampi camini e gli enormi tini di fermentazione della birra al centro della sala, lasciano senza fiato e invogliano incredibilmente a sedersi e cominciare a bere.

Le birre sono strepitose, spillate con dovizia in dei fantastici altglass di coccio lavorato che ne esaltano i fantastici profumi. Abbiamo quindi provato la Kloster-Urtrunk, eccezionale zwickel non filtrata che rappresenta un pò la specialità di Irsee, considerata tra le migliori kellerbier della Baviera, l'altrettanto buona Kloster-Urdunkel ed infine la Kloster-starkbier una strong lager scura e abbastanza forte, per chiudere in bellezza un pranzo eccezionale. Anche in questa birreria un grande sistema di tubi di rame porta la birra appena brassata direttamente alle spine e non c'è dubbio che la freschezza, quando c'è, soprattutto per le "birre di cantina" come la Urtrunk, si sente assolutamente tutta sia al naso che in bocca ed è una goduria. Irsee è un oasi di pace e se passate in zona, non ve la lasciate sfuggire, quantomeno per un giro al museo della birra del paese o soprattutto per provare le specialità offerte dal magnifico birrificio. Da qui, più allegri dopo una mangiata del genere, abbiamo ripreso la macchina per proseguire verso la zona dei castelli di Ludwig, purtroppo per l'ultima tappa birraria: l'abbazia di Ettal.

Questo monastero benedettino perso tra le verdi montagne della Svevia, fu fondato nel 1330 dall'imperatore Ludwig IV il Bavaro, ma solo a partire dal 1700 visse una vera e propria fioritura, che procedette di pari passo con lo sviluppo del barocco in Baviera. Sin dal XVI secolo ormai i monaci producono birre e liquori celebri ben oltre i confini bavaresi, utilizzando i pregiati luppoli dell'Hallertau e l’acqua purissima delle montagne dell’Ammersee, seguendo ricette tramandate da generazioni. Nel ristorante difronte all'abbazia abbiamo provato la Kloster Edelhell, chiara profumata e molto beverina, la Weissbier, dallo strano colore quasi arancio, poco opaca e con scarsa schiuma per lo stile ed infine la doppelbock, la forte e buona Curator, aromatica e maltosa specialità dei monaci per riscaldarsi durante i rigori dell'inverno bavarese.

Con Ettal, molto vicino al confine con l'Austria, si sono concluse due settimane splendide in cui, girando per paesi e città incantevoli, abbiamo provato alcune delle migliori birre della Germania. Ma quello che mi è rimasto più impresso, non è tanto una birra in particolare o la bellezza di qualche antico locale, quanto la passione realmente spontanea che lega i bavaresi a questa bevanda, semplicemente la normalità del bere una buona birra a qualsiasi ora, soli o in compagnia e a qualunque età, con una naturalezza secolare che rappresenta l'unica e più grande differenza tra la nostra produzione e la loro, o quella del Belgio, almeno per ora. Chiudo con due veloci flash: il primo giorno a Tegernsee un paffuto papà, seduto con la famiglia accanto a noi, non ha esitato a ordinare ai due figlietti assetati che avranno avuto sei anni o forse meno, un bel boccale di Helles. A cena alla Mahr's Brau di Bamberga invece, ci si è seduto vicino un vecchietto dall'aria allegra, che per l'età non riusciva più nemmeno a parlare e tenere gli occhi aperti, ma che continuando a sorridere si è scolato al volo un paio di ungespundet sospirando per l'agognata bevuta, ha gentilmente salutato tutti con un cenno ed è uscito sotto alla pioggia.. Bè, l'abbiamo trovato fuori che fumava felice un sigaro sotto la pioggia con un'altra birra in mano. Grüß gott amico, e ovviamente prost!